<span style="font-weight: bolder;">Für den Korpus eignet sich 18</span> mm starkes Mehrschicht- oder Sperrholz, beschichtet oder roh. Massivholz arbeitet im feuchten Raum zu stark, rohe Spanplatten quellen bei Wasserkontakt auf. Rechne den Zuschnitt so: zwei Seitenteile in Tiefe × Höhe, Boden und Deckel in Breite × Tiefe, dazu ein Fachboden. Bei Breiten über 60 cm setzt du eine Mittelwand, sonst hängen die Böden durch. Die Rückwand aus 8 mm dünnem Material hält den Korpus im Winkel – ohne sie wird der Schrank zum Parallelogramm. Türen planst du als Aufschlag, also vor dem Korpus, mit 2 mm Fuge rundum.<br>
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Lichtquellen richtig platzieren und auswählen Beginnen Sie mit der Grundbeleuchtung. Deckenleuchten mit hoher Farbtemperatur (4000 bis 6000 Kelvin) wirken tageslichtähnlich. Achten Sie auf einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI >90), damit Farben natürlich erscheinen. Verteilen Sie mehrere Lichtquellen: Eine indirekte Leuchte hinter dem Spiegel, eine Deckenleuchte und eine Spotsäule neben dem Waschbecken. Vermeiden Sie einzelne grelle Lampen, die harte Schatten werfen. Ein häufiger Fehler ist eine zu niedrige Farbtemperatur (unter 3000 Kelvin) – das Bad wirkt dann gelblich und künstlich.<br>
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<span style="font-weight: bolder;">Für die Auswahl gilt eine</span> einfache Faustregel: Je größer die Höhendifferenz, desto breiter muss das Profil sein, damit die Steigung nicht zur Stolperfalle wird. Übergangsprofile mit flacher Rampe funktionieren bis etwa zehn Millimeter Differenz. Darüber braucht es eine Schiene mit ausgeprägter Schräge oder eine mehrteilige Konstruktion. Ein reines Winkelprofil, das nur eine Kante abdeckt, ist bei mehr als fünf Millimeter Differenz ungeeignet, weil es die Höhe nicht überbrückt, sondern nur verdeckt.<br>
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Höhe messen, nicht schätzen Vor dem Kauf steht die Messung. Ein einfacher Zollstock reicht nicht, weil sich der Belag auf einer Seite oft durchbiegt. Legen Sie eine Wasserwaage oder ein langes Lineal über beide Beläge und messen Sie mit einem dünnen Maßband oder einem Tiefenmaß an mehreren Stellen, mindestens an beiden Türlaibungen und in der Mitte. Notieren Sie die größte Differenz, nicht den Durchschnitt. Bei Dielen oder Parkett im Altbau kann der Boden über die Türbreite um zwei bis drei Millimeter schwanken. Ein Profil, das nur auf den Mittelwert passt, liegt an einer Kante auf und wackelt an der anderen.<br>
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Eine Türschwelle ist selten ein Bauteil, das man freiwillig plant – meist fällt sie erst auf, wenn jemand darüber stolpert oder die Tür nicht mehr schließt. Besonders in Mietwohnungen und im Altbau treffen alte, gewachsene Bodenaufbauten auf moderne Beläge, deren Dicken sich um mehrere Millimeter unterscheiden. Wer hier einfach ein beliebiges Profil anschraubt, produziert entweder eine Stolperkante oder eine Fuge, in der sich Schmutz sammelt. Entscheidend sind vier Werte: die Höhendifferenz zwischen den Belägen, die Fugenbreite, die Nutzung des Übergangs und die Frage, ob die Maßnahme rückbaubar sein muss.<br>
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Typische Fehler: zu kurze Profile, die nicht bis unter die Türlaibung reichen, und Kleber, der nur punktuell aufgetragen wird. Beides führt dazu, dass sich das Profil löst, sobald man darüber läuft. Arbeiten Sie mit einem Kleber, der für beide Materialien geeignet ist – bei Fliesen und Parkett sind das unterschiedliche Produkte. Im Altbau ist außerdem zu prüfen, ob sich unter der Schwelle eine Dehnungsfuge befindet. Diese darf nicht starr überbrückt werden, sonst reißen die Beläge bei Temperaturschwankungen.<br>
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Nutzen Sie auch die Decke. Eine weiße, glänzende Deckenverkleidung reflektiert das Licht nach unten. Bei niedrigen Decken kann eine helle, matte Oberfläche besser sein, um Blendung zu vermeiden. Falls Sie eine abgehängte Decke haben, integrieren Sie indirekte Lichtbänder. So entsteht ein gleichmäßiger Lichtfluss, der an Tageslicht erinnert.<br>
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Prüfen Sie zusätzlich, ob die Türblattunterkante genug Luft lässt. Ein neues Profil mit Aufbauhöhe plus Kleber kann dazu führen, dass die Tür streift. Messen Sie den Spalt zwischen Türblatt und Boden im geschlossenen Zustand. Bleibt weniger als die Profilhöhe plus zwei Millimeter, müssen Sie das Türblatt kürzen oder ein flacheres Profil wählen – beides ist im Mietverhältnis vorher mit der Verwaltung abzustimmen.<br>
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Spiegel sind der wichtigste Hebel. Ein großer Spiegel über dem Waschbecken verdoppelt nicht nur den Raum, sondern reflektiert auch das Licht. Noch besser: Setzen Sie zwei gegenüberliegende Spiegel ein, sodass sich das Licht vielfach bricht. Achten Sie darauf, dass der Spiegel nicht direkt von einer Lampe angeblendet wird. Ideal ist eine indirekte Beleuchtung hinter dem Spiegel – das erzeugt einen weichen Lichtsaal. Vermeiden Sie billige Spiegel mit unebener Oberfläche, denn sie verzerren das Licht und wirken schnell milchig.<br>
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Am Ende zählt nicht die perfekte Optik, sondern die Funktion. Ein Regal in der Heizungsnische schafft Ordnung, versteckt die unschöne Blende und lässt sich an die eigene Wohnung anpassen. Wer vorher die Luftwege prüft, den Heizkörper nicht einbaut und die Montage sauber ausführt, gewinnt Stauraum, ohne im Winter auf Wärme zu verzichten.
