Entscheidend ist die Maschenweite, nicht die Netzhöhe Katzen meiden Flächen, auf denen sie nicht sicher auftreten können. Ein Netz mit Maschen zwischen fünf und acht Zentimetern ist dafür ausreichend. Engere Maschen wirken zwar optisch dichter, verhaken sich aber leichter in jungen Blättern und erschweren das Gießen. Bei sehr lockerem, sandigem Boden reicht oft schon ein Netz, das nur an den Rändern aufliegt und in der Mitte leicht durchhängt. Wichtig ist, dass keine Lücke entsteht, durch die eine Katze hindurchgreifen oder sich hindurchzwängen kann.<br>
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Feucht halten heißt nicht durchnässen. Moos speichert Wasser, verdunstet aber auch schnell an der Oberfläche. Ein täglicher Sprühstoß mit kalkarmem Wasser hält die Fasern geschmeidig. Wer morgens sprüht, verhindert Pilzbefall über Nacht. Staunässe im Topf ist tödlich: Der Stab fault dann von unten, verliert seinen Halt und riecht modrig. Ein Untersetzer mit Kies oder ein Topf mit Abzugsloch ist Pflicht.<br>
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<img src="https://i.ytimg.com/vi/EBFqP_gzdDQ/hq720.jpg" alt="5 Renovierungsideen, die den Wert Ihres Hauses steigern" style="max-width:410px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">Vor dem Umtopfen sollte der Ballen leicht angefeuchtet sein, damit die Erde zusammenhält und die Struktur sichtbar bleibt. Der Topf wird vorsichtig gelöst, nicht mit Gewalt abgerissen. Bei Töpfen mit großen Löchern ist der Blick auf den Boden oft schon ausreichend: Ein gleichmäßiges, helles bis dunkles Netz aus feinen Strängen, das die Öffnungen durchzieht, verrät den Wurzelkreis. Einzelne Wurzeln, die aus den Löchern herauswachsen, sind dagegen kein sicheres Zeichen – sie können auch von einer gesunden, gut durchwurzelten Pflanze stammen.<br>
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Das Moos selbst ist kein Halteelement. Es dient der Feuchtigkeit und als Kletterfläche. Wer den Stab mit Moos umwickelt, sollte dieses mit Baumwollgarn oder einem dünnen Draht fixieren, nicht mit Klebeband. Klebeband löst sich bei Nässe und hinterlässt Rückstände. Das Moos muss bis zum unteren Ende reichen, sonst trocknet der obere Teil aus und die Ranken finden keinen Halt.<br>
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Ein gewöhnliches Kunststoffnetz mit engen Maschen, flach über ein Beet gelegt, hält Katzen zuverlässig ab, solange die Pflanzen noch klein sind. Sobald Triebe jedoch zehn bis fünfzehn Zentimeter erreichen, liegt das Netz auf und drückt sie seitlich weg. Besser ist ein Abstand von mindestens zwanzig Zentimetern zwischen Netz und Boden, erreicht durch eingesteckte Stäbe oder einen leichten Rahmen. So bleibt der Schutz bestehen, ohne dass Blätter und Spitzen dauerhaft belastet werden.<br>
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Alternativen sind Tannenzapfen, grobe Rindenstücke oder dekorative Steine. Sie funktionieren ähnlich, solange sie locker genug bleiben, damit die Pflanze atmen kann, und fest genug sitzen, damit die Katze sie nicht einfach wegscharrt. Vermeide scharfkantige Materialien, die Pfoten verletzen können. Auch Folie oder Vliesstoffe scheiden aus: Sie stauen Feuchtigkeit und lassen die Wurzeln faulen.<br>
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Typische Fehler dabei: zu nass arbeiten und Wasser in den Topf laufen lassen, wo es Wurzelfäule begünstigt. Zu stark reiben und die Wachsschicht der Blätter zerstören, wodurch die Pflanze anfälliger wird. Und vor allem: nach dem Reinigen sofort sprühen, ohne die Blätter trocknen zu lassen. Nasse Blätter verdünnen viele Mittel und verteilen sie ungleichmäßig. Besser ist es, die Pflanze einige Stunden trocknen zu lassen und erst dann zu behandeln.<br>
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Wer junge Beete, Aussaat oder frisch gesetzte Stauden vor Katzen sichern will, steht vor einem Dilemma: Der Schutz muss lückenlos sein, darf aber das Wachstum der Pflanzen nicht behindern. Viele handelsübliche Netze drücken Triebe nieder, schneiden in Stängel ein oder sammeln sich zu einem Knäuel, das Licht und Luft fernhält. Entscheidend ist deshalb nicht das Netz allein, sondern wie es aufliegt und wann es entfernt wird.<br>
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Zum Auflockern eignen sich die Finger oder ein stumpfer Stab. Der Wurzelballen wird am Boden und an den Seiten vorsichtig auseinandergezogen, bis die einzelnen Stränge wieder nach außen zeigen. Sehr dichte, abgestorbene Partien können mit einer sauberen Schere entfernt werden. Dabei gilt: nicht zu viel abschneiden, sonst verliert die Pflanze Wasseraufnahme und erholt sich langsamer. Anschließend wird die Pflanze in frisches Substrat gesetzt, das den Wurzelraum ausfüllt, ohne den Ballen zu stark zu verdichten.<br>
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Ein dichter, brauner bis weißlicher Filz am Topfboden ist kein bloßer Belag aus Erde oder Kalk. Es handelt sich meist um ein dichtes Geflecht feiner Wurzeln, die im Kreis wachsen, weil sie an der Topfwand und am Boden auf Widerstand stoßen. Dieser Wurzelkreis entsteht, wenn eine Pflanze zu lange im gleichen Topf steht oder der Topf im Verhältnis zum Wurzelballen zu klein ist. Erkennen lässt er sich zuverlässig, wenn der Topf abgenommen und der Ballen von unten betrachtet wird.<br>
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Viele greifen zur Motorfräse und bearbeiten den Boden in großer Tiefe. Das zerstört die natürliche Struktur, zerschlägt das Bodenleben und schafft unter der gelockerten Schicht eine neue Verdichtung, die sogenannte Pflugsohle. Wasser staut sich dann noch stärker. Besser ist es, verdichtete Zonen gezielt mit der Grabegabel zu öffnen und grobe Klumpen an der Oberfläche liegen zu lassen. Frost und Regenwürmer übernehmen den Rest. Auf stark verdichteten Flächen hilft eine Stocherlanze oder ein Tiefenlockerer, mit dem du in Abständen von etwa dreißig Zentimetern senkrechte Löcher stichst und diese mit Sand oder Kompost füllst.
