<span style="font-weight: bold;">Warum Alkohol und Spülmittel</span> <span style="font-weight: 600;">allein selten reichen Der</span> klassische Hausmittelansatz lautet: Wattestäbchen in Spiritus tauchen und die Läuse abtupfen. Das tötet die sichtbaren Tiere, aber nicht die Eier und nicht die versteckten Larven in den Blattachseln. Mische deshalb 70-prozentigen Isopropylalkohol mit einem Tropfen Spülmittel auf einen Liter Wasser und sprühe die Pflanze tropfnass ein. Lass die Lösung zehn Minuten einwirken und spüle sie anschließend mit klarem Wasser ab, sonst verbrennen junge Blätter im Licht. Wiederhole die Behandlung nach sieben und nach vierzehn Tagen, weil aus den Eiern neue Generationen schlüpfen.<br>
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Weiße, watteartige Klümpchen in den Blattachseln oder an den Triebspitzen sind kein Schimmel und kein Kalk. Es handelt sich fast immer um Wollläuse, genauer um Schmier- oder Riesenschmierläuse aus der Familie der Pseudococcidae. Sie sitzen bevorzugt dort, wo Blatt und Stängel zusammentreffen, weil sie dort geschützt saugen und ihre Eier ablegen. Anders als Blattläuse bewegen sie sich kaum, weshalb viele Befälle erst auffallen, wenn die Watte schon mehrere Zentimeter groß ist.<br>
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Die Grünlilie (Chlorophytum comosum) gehört zu den wenigen Zimmerpflanzen, die auch nach Wochen ohne Aufsicht noch leben. Sie wächst auf dem Fensterbrett, im Badezimmer oder in einer Ecke mit Nordlicht und bildet Ableger, die man einfach abschneiden und in Wasser bewurzeln kann. Wer sie pflegt, sollte sich vor allem eines klarmachen: Diese Pflanze stirbt nicht an Vernachlässigung, sondern an zu viel Fürsorge.<br>
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Das Substrat für den Ableger unterscheidet sich vom Substrat der Mutterpflanze. Junge Wurzeln brauchen Luft und wenig Nährstoffe. Eine Mischung aus grober Blumenerde, Perlite und Rindenstücken im Verhältnis zwei zu eins zu eins funktioniert bei den meisten Arten. Der Topf darf nur wenig größer sein als der Wurzelballen des Ablegers; ein zu großer Topf hält die Feuchtigkeit zu lange und lässt die Wurzeln faulen. Unten gehört eine Schicht aus grobem Material hinein, damit überschüssiges Wasser ablaufen kann.<br>
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<span style="font-weight: bolder;">Ein einfacher Test hilft, den</span> Lichtwert am Fenster einzuschätzen. Man stellt eine weiße Fläche an die gewünschte Stelle und beobachtet, wie scharf die Schatten über den Tag fallen. Harte, klar abgegrenzte Schatten bedeuten direktes Licht. Weiche, kaum sichtbare Schatten bedeuten indirektes Licht. Danach richtet man die Pflanzen aus. Zusätzlich sollte man die Blätter regelmäßig drehen, damit alle Seiten Licht bekommen. Ein weiterer Fehler: Gießen nach Kalender statt nach Bedarf. An einem Südfenster trocknet die Erde schneller, an einem Nordfenster langsamer. Immer die Erde prüfen, nicht die Uhr.<br>
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Bevor du zur Chemiekeule greifst, prüfe den Umfang. Nimm die Pflanze aus dem Topf, drehe sie über einer hellen Unterlage und klopfe leicht an den Topfrand. Fallen kleine weiße Tiere, ist der Befall fortgeschritten. Kontrolliere zusätzlich die Unterseiten der Blätter, die Wurzeln und den Topfrand. Ein einzelner Nestbereich lässt sich oft lokal behandeln; verteilte Kolonien erfordern einen kompletten Austausch des Substrats.<br>
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Typische Fehler sind zu frühes Trennen ohne Wurzeln, zu tiefes Setzen, das den Triebansatz bedeckt, und sofortiges Düngen. Gedüngt wird erst, wenn neuer Austrieb sichtbar ist, frühestens nach vier bis sechs Wochen. Wer den Ableger direkt neben die Mutterpflanze in denselben Topf setzt, spart Platz, riskiert aber Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe. Besser ist ein eigener Topf. Kontrolliert man in den ersten zwei Wochen die Feuchtigkeit mit dem Finger statt nach Kalender, wurzelt der Ableger zuverlässig an.<br>
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Blattform und Blattstellung als sichere Indizi<br>
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Der richtige Schnitt trennt sauber statt zu quetschen Zum Abtrennen dient eine scharfe, desinfizierte Klinge oder Schere. Ein sauberer Schnitt heilt schneller als ein gezupfter oder gebrochener Ansatz. Schneidet man einen Ableger mit Wurzeln ab, setzt man die Klinge dicht an der Mutterpflanze an, ohne deren Gewebe aufzureißen. Bei Kindeln, die auf der Erde aufliegen, genügt oft ein kurzer Schnitt durch das Verbindungsstück. Wunden an der Mutterpflanze tupft man mit einem sauberen Tuch ab und lässt sie an der Luft antrocknen, bevor wieder gegossen wird.<br>
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Vermehrung läuft fast von selbst. Die langen Stiele mit den kleinen Kindeln kann man abschneiden und direkt in feuchte Erde setzen oder erst in einem Glas Wasser bewurzeln lassen. Nach zwei bis drei Wochen zeigen sich neue Wurzeln. Die Mutterpflanze verträgt einen Rückschnitt gut, wenn sie zu groß wird. Ein Rückschnitt im Frühjahr regt neues Wachstum an und hält die Blätter kräftig.<br>
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Vermehrungsfähige Ableger entstehen an vielen Zimmerpflanzen von selbst: an Stolonen, Kindeln, Luftwurzeln oder Trieben, die bereits eigene Wurzeln gebildet haben. Wer solche Jungpflanzen beim Umtopfen trennt oder gleich mit umsetzt, spart sich den Umweg über Stecklinge im Wasserglas. Entscheidend ist der Zeitpunkt. Ein Ableger ist erst dann umtopfreif, wenn er mindestens zwei kräftige eigene Wurzeln von mehreren Zentimetern Länge besitzt. Sitzt er noch fest an der Mutterpflanze und hat kaum Wurzeln, wäre ein Trennen ein Rückschritt.
