<span style="font-weight: bold;">Bevor an Schrauben gedreht</span> wird, lohnt ein Blick auf den Spalt. Ein gleichmäßiger Spalt von zwei bis drei Millimetern an allen Seiten ist das Ziel. Prüfe mit einem dünnen Kartonstreifen, ob die Tür oben, unten und an der Seite gleich weit vom Korpus entfernt steht. Häufiger Fehler: Es wird sofort am Scharnier gedreht, obwohl die Tür nur schief hängt, weil der Korpus nicht im Wasser steht. Mit einer Wasserwaage prüfen, ob der Schrank kippelt. Unterlegkeile richten das Möbel aus, bevor die Türen justiert werden.<br>
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Ein letzter Hinweis: Die Tragkraftangaben auf der Verpackung gelten für glatte, saubere und feste Untergründe. Auf rauer Wand reduzieren sie sich oft um die Hälfte oder mehr. Ein Haken, der laut Hersteller fünf Kilogramm halten soll, trägt auf Putz vielleicht nur ein bis zwei Kilogramm sicher. Prüfe die Verbindung nach dem Aushärten mit leichtem Zug, bevor du etwas Wertvolles daran aufhängst. Wenn sich der Haken bewegt oder die Fläche knackt, löst du ihn besser wieder und wählst eine andere Befestigungsart.<br>
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Maße nehmen, bevor der erste Handgriff sit<br>
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Die Pendelleuchte über dem Esstisch ist kein Deko-Element, sondern Arbeitslicht. Wer sie zu hoch hängt, beleuchtet den Raum statt das Essen. Wer sie zu tief hängt, stößt sich den Kopf an oder blendet die Sitzenden. Ein brauchbarer Startwert: Unterkante Leuchte etwa 75 bis 85 Zentimeter über der Tischplatte. Bei hohen Räumen mit Deckenhöhe über drei Metern darf es etwas mehr sein, bei niedrigen Decken weniger. Entscheidend ist nicht die Zahl an sich, sondern der Abstand zwischen Lichtquelle und Tischfläche, denn daraus ergibt sich der Lichtkegel.<br>
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Alte Wandfliesen im Bad müssen nicht herausgestemmt werden. Klebefliesen aus Kunststoff oder dünne Vinylplatten lassen sich direkt auf den Bestand aufbringen, wenn die Fläche tragfähig, eben und fettfrei ist. Der eigentliche Aufwand liegt nicht im Kleben, sondern in der Vorbereitung. Wer hier schludert, verliert die Platten nach wenigen Wochen wieder – meist an den Rändern oder in den Fugen.<br>
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Für Stauraum gilt: Regale und Schränke gehören an die Wand, nicht in die Wand hinein, wenn die Statik unklar ist. Eine Nische zwischen zwei Ständerreihen nimmt wenig Last auf, verlangt aber eine eigene Verstärkung durch Traversen oder eingelegte Hölzer. Wer hier spart, hat später durchhängende Einlegeböden und Risse in der Spachtelung. Die Beplankung erfolgt im Altbau grundsätzlich in zwei Lagen, weil die erste Lage die Unebenheiten des alten Mauerwerks ausgleicht und die zweite die Steifigkeit bringt.<br>
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Statik: die Decke trägt, aber wie viel? Eine übliche Trennwand mit doppelter Beplankung wiegt je nach Ausführung schnell 30 bis 50 Kilogramm pro Quadratmeter Wandfläche. Bei vier Metern Länge und drei Metern Höhe sind das mehrere hundert Kilogramm, die über die Deckenbefestigung in die Balken eingeleitet werden. Diese Last wirkt punktuell an den Profilachsen, nicht verteilt. Kritisch wird es, wenn die Wand parallel zu den Balken verläuft und die Befestigung zwischen zwei Balken ins Blindholz oder in die Schalung trifft. Wer unsicher ist, zieht einen Statiker hinzu, statt auf Erfahrungswerte aus dem Baumarkt zu vertrauen. Ein häufiger Fehler ist das Verschieben der Wand um wenige Zentimeter, um eine Steckdose zu umgehen, ohne die Befestigungsachse neu zu prüfen.<br>
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<span style="font-weight: bolder;">Eine Trockenbauwand im Altbau</span> sieht zunächst nach der einfachsten Lösung aus: Ständerwerk aus Metallprofilen, Beplankung mit Gipskarton, spachteln, streichen. Der Haken liegt nicht im Bau selbst, sondern in dem, was darunter und darüber passiert. Alte Decken bestehen oft aus Holzbalken mit Einschub oder aus preußischen Kappendecken. Beide tragen deutlich weniger Zusatzlast als eine Stahlbetondecke im Neubau. Bevor die erste Schiene an die Decke gedübelt wird, gehört deshalb die Frage geklärt, was die Decke überhaupt aufnehmen darf.<br>
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Der Boden ist der zweite Punkt. Im Altbau liegt oft ein Dielenboden auf Lagerhölzern, die auf dem Mauerwerk aufliegen. Wird die neue Wand direkt auf die Dielen gestellt, arbeitet das Holz weiter und die Fugen reißen. Besser ist es, die Dielen im Wandbereich zu öffnen und die Bodenplatte auf dem Unterbau oder auf einem durchgehenden Mauerwerk abzustellen. Zwischen Wand und Decke bleibt ein Anschluss mit elastischem Fugenband, nicht mit starrem Verspachteln.<br>
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Die Anschlüsse an Altputz sind eine eigene Baustelle. Kalkputz und Lehmputz sind weich und nehmen Feuchtigkeit anders auf als Gipskarton. Wird die Trockenbauwand direkt an den Putz gestoßen, entsteht eine Fuge, die mit der Zeit aufreißt. Ein Trennstreifen aus Schaumstoff oder Filz zwischen Profil und Wand schafft eine definierte Fuge, die mit dauerelastischem Material geschlossen wird. Auch hier ist der typische Fehler, zu früh zu spachteln: Erst wenn das Ständerwerk vollständig ausgerichtet und die Installationsebene fertig ist, wird beplankt und verspachtelt.
