Untergrund prüfen, bevor der erste Bohrer anset<br>
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Für die Innenseite eignen sich sanierputzsysteme, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Entscheidend ist ein ausreichend großer Porenraum und ein Salzspeicher, der Ausblühungen aufnimmt, statt sie an die Oberfläche zu drücken. Kalk- und Silikatputze sind hier geeigneter als dichter Zementputz. Dispersionsfarben und Tapeten sind tabu, weil sie die Wand abdichten und den Feuchteabtransport verhindern.<br>
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Für die Fugen gilt eine Faustregel: Nur eine dünne, gleichmäßige Silikonraupe auftragen und mit einem Fugenglätter oder dem Finger abziehen. Zu viel Silikon ist der häufigste Fehler. Es quillt heraus, trocknet langsam und bildet Ränder, die später wieder abgezogen werden müssen. Lösungsmittelfreies Silikon lässt sich besser verarbeiten, weil es nicht so schnell anzieht. Nach dem Abdichten mindestens 24 Stunden nicht duschen. Diese Wartezeit ist kein Vorschlag, sondern eine Notwendigkeit, damit die Naht ihre Elastizität behält. Wer sich daran hält, hat eine Dusche, die dicht bleibt und deren Glas sich mit einem Wisch reinigen lässt.<br>
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Erst außen abdichten, dann innen sanieren Der häufigste Fehler ist die Reihenfolge. Wer innen eine dichte Sperrschicht einbaut, während außen weiter Wasser eindringt, verschlimmert das Problem: Die Feuchte staut sich, der Putz platzt ab, Schimmel breitet sich aus. Vor jeder Innensanierung müssen deshalb undichte Fallrohre, rissige Sockelputze und undichte Fensteranschlüsse instand gesetzt werden. Auch die Drainage am Fundament gehört dazu, sofern sie vorhanden und funktionsfähig ist.<br>
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Die Beleuchtung ist der wirksamste einzelne Faktor. Eine einzige Deckenlampe am Treppenfuß reicht nicht, weil der Körper selbst Schatten auf die Stufen wirft. Besser sind zwei bis drei Leuchtpunkte: einer am oberen Absatz, einer an der Decke über dem mittleren Treppenlauf und einer am unteren Ende. Bewährt haben sich flache LED-Leisten, die unter der Nase jeder zweiten oder dritten Stufe sitzen und nach unten strahlen. Sie blenden nicht, weil die Lichtquelle selbst nicht sichtbar ist. Wer nachrüstet, sollte auf warmweißes Licht mit hohem Farbwiedergabeindex achten – kaltes Licht lässt Stufenkonturen flacher erscheinen. Ein Bewegungsmelder spart Strom und verhindert, dass jemand im Dunkeln nach dem Schalter tastet. Wichtig: Die Verkabelung gehört in trockene Bereiche oder in feuchtraumtaugliche Gehäuse, sonst droht bei Kondenswasser ein Kurzschluss.<br>
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Wer Schuhe stapelt, verliert Platz. Schuhspanner aus Holz halten die Form und lassen sich paarweise hintereinander stellen. Für schmale Flure eignen sich Schränke mit Schrägstellung der Böden: Die Schuhe stehen dann mit der Ferse nach oben, was pro Fach etwa fünf Zentimeter Tiefe spart. Prüfen Sie vor dem Einbau, ob der Schrank an der Wand befestigt werden kann. Ein hoher, schmaler Schrank kippt ohne Wandbefestigung leicht um, sobald ein Kind die oberste Tür öffnet.<br>
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Vor dem Abdichten muss die alte Fuge vollständig entfernt werden. Einfach eine neue Schicht über die alte zu ziehen ist ein typischer Fehler, denn darunter bleibt Feuchtigkeit, Schimmel bildet sich erneut, und die neue Naht haftet auf der alten nicht. Rückstände lassen sich mit einem Fugenschaber oder einem speziellen Silikonentferner lösen. Danach die Fuge mit einem Reiniger entfetten und vollständig trocknen lassen. Acetonfreie Mittel sind hier besser, weil sie Kunststoffe nicht angreifen. Sanitärsilikon ist nicht gleich Sanitärsilikon: Für Nassbereiche gehört ein dauerelastisches, schimmelresistentes Silikon auf die Fuge, kein Acryl. Acryl quillt bei Wasserkontakt auf und schimmelt von innen.<br>
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Feuchte Wände im Altbau sind kein Baumangel, sondern meist die Folge eines gestörten Feuchtegleichgewichts. Bevor irgendwo Putz abgeschlagen oder eine Sperrschicht eingebaut wird, muss klar sein, woher das Wasser kommt. Drei Ursachen dominieren: seitlich eindringendes Regenwasser an defekten Fassaden, aufsteigende Bodenfeuchte über fehlende oder zerstörte Horizontalsperren und Kondensat, das an kalten Innenflächen ausfällt. Ohne diese Trennung wird jede Sanierung zum Ratespiel.<br>
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<span style="font-weight: 700;">Bei aufsteigender Feuchte ohne</span> funktionierende Horizontalsperre ist der Einbau einer neuen Sperre die nachhaltigste Lösung. Im Altbau geschieht das meist durch horizontales Einschneiden und Einbringen einer Sperrbahn oder durch Injektionsverfahren mit geeigneten Harzen. Diese Arbeiten erfordern Erfahrung: Wird die Sperre zu hoch gesetzt, bleibt der untere Wandbereich dauerhaft feucht. Wird sie zu tief oder lückenhaft eingebaut, arbeitet sich das Wasser seitlich vorbei.<br>
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Nach der Sanierung braucht die Wand Zeit. Trocknungsphasen von mehreren Wochen bis Monaten sind normal. Heizen und Lüften müssen auf die neue Situation abgestimmt werden: Stoßlüften statt Dauerkippen, besonders in Küche und Bad. Wer diese Phase mit Folie oder Sperrfarbe abkürzen will, zerstört den Aufbau und darf in einigen Jahren von vorn beginnen.
