Zunächst muss zwischen Trittschall und Luftschall unterschieden werden. Trittschall entsteht, wenn jemand über den Boden geht; er überträgt sich durch die Decke in darunterliegende Räume. Luftschall ist Sprache, Musik oder Fernsehton, der im Raum umhergeworfen wird. Ein Teppich wirkt auf beide, aber unterschiedlich stark. Gegen Trittschall hilft vor allem eine dicke, elastische Unterschicht. Gegen Luftschall wirkt die offene Oberfläche des Flors, die Schallwellen bricht und schluckt. Wer beides kombinieren will, braucht einen Teppich mit hohem Flächengewicht und einer separaten Dämmunterlage.<br>
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Bei mehreren Tapetenschichten oder alten Dispersionsanstrichen hilft ein Tapetenablöser mit Dampf. Das Gerät wird langsam über die Wand geführt, die Düse dabei nicht auf einer Stelle stehen lassen, sonst entstehen Feuchtigkeitsflecken im Putz. Nach dem Bedampfen löst sich die Tapete fast von selbst. Wichtig ist, den Dampf nicht zu lange auf Gipskarton oder Lehmputz einwirken zu lassen, weil das Material aufweicht und später Risse bilden kann. Nach dem Ablösen die Wand mit klarem Wasser abwaschen, damit keine Kleisterreste zurückbleiben.<br>
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Eine Wandwaschbecken-Fuge hält nur dann dauerhaft dicht, wenn der Untergrund stimmt und die Silikonraupe in einem Zug sitzt. Bevor die Kartusche geöffnet wird, muss die alte Fuge restlos raus. Schneiden Sie das alte Silikon mit einem Fugenschaber oder einem scharfen Cuttermesser an beiden Rändern entlang und ziehen Sie es ab. Kleine Reste lassen sich mit einem Silikonentferner aufweichen; Kratzen mit Metall beschädigt die Glasur. Danach die Fuge mit Spiritus oder Isopropanol auswaschen, bis keine Seifenreste und kein Fett mehr haften. Lassen Sie die Stelle vollständig trocknen – mindestens eine Stunde, besser über Nacht. Nur auf trockenem, sauberem und tragfähigem Untergrund haftet Silikon zuverlässig.<br>
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Warum die Fugenbreite über die Haltbarkeit entscheidet Eine schmale Naht von zwei bis drei Millimetern ist stabiler als eine breite Fase. Breite Silikonflächen nehmen mehr Bewegung auf und lösen sich schneller vom Rand. Deshalb gilt: Nur so viel Silikon einbringen, wie der Spalt tatsächlich verlangt. Die Düse der Kartusche schräg abschneiden und in einem Winkel von etwa 45 Grad führen. Drücken Sie die Kartusche gleichmäßig vorwärts, nicht ziehen. Ein zu schneller Vorschub erzeugt Lufteinschlüsse, ein zu langsamer eine unförmige Wulst. Arbeiten Sie immer vom trockenen Bereich zum feuchten, also von oben nach unten oder von der Ecke zur Mitte.<br>
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Zum Glätten eignet sich ein Silikonabzieher oder ein angefeuchteter Finger mit Spülmittel. Ein einziger, ruhiger Zug pro Abschnitt genügt. Mehrfaches Nachfahren verschmiert die Ränder und drückt Silikon unter das Kreppband. Saugfähige Materialien wie unbehandeltes Holz oder poröser Naturstein vertragen kein Silikon; dort ist eine dauerelastische Fugenmasse auf Acrylatbasis die bessere Wahl. Bei Naturstein dunkelt Silikon außerdem nach und hinterlässt Flecken, die sich nicht mehr entfernen lassen.<br>
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<span style="font-weight: 800;">Bei der Nischenmontage wird in</span> der Regel die lichte Breite zwischen den Laibungen gemessen – an drei Stellen: oben, in der Mitte und unten. Der kleinste Wert zählt, sonst klemmt das Plissee. Die Höhe misst man von der Nischenoberkante bis zur Fensterbank oder bis zum Boden. Bei der Montage auf dem Fensterrahmen wird dagegen die Rahmenbreite plus gewünschtem Überstand gemessen. Wer vor der Wand montiert, braucht die gesamte Wandöffnung plus Überstand links, rechts und oben. Ein typischer Fehler: Man misst nur einmal und ignoriert schiefe Wände oder unebene Nischen. Ein zweiter Fehler: Man misst mit einem zu kurzen Maßband und verliert Millimeter.<br>
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Plissees nach Maß passen nur, wenn die Maße stimmen. Der häufigste Fehler passiert nicht beim Bohren, sondern beim Messen. Wer die Fensternische nicht von der Wandfläche unterscheidet, bestellt schnell die falsche Größe. Entscheide vor dem Messen, ob das Plissee in der Nische, auf dem Rahmen oder vor der Wand hängen soll. Jede Variante verlangt andere Maße.<br>
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Die Montage selbst ist mit wenigen Werkzeugen machbar: Bleistift, Wasserwaage, Bohrmaschine, Dübel und Schraubendreher. Bohrlöcher immer anzeichnen, bevor der erste Dübel sitzt. Bei Fliesen oder Glas Fliesenbohrer verwenden und langsam bohren. Bei Kunststoffrahmen nicht direkt ins Profil schrauben, sondern die mitgelieferten Klemmhalter nutzen. Ein häufiger Montagefehler: Die Halterungen werden nicht exakt waagerecht ausgerichtet. Dann hängt das Plissee schief und läuft aus der Führung. Wasserwaage anlegen und die Bohrlöcher erst nach der Kontrolle setzen.<br>
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Vollständig ausgehärtet ist die Fuge nach etwa 24 Stunden. In dieser Zeit darf die Stelle nicht mit Wasser in Berührung kommen. Duschen Sie also vorher oder decken Sie das Becken ab. Typische Fehler sind: zu wenig Reinigung, ein zu großer Spalt ohne Hinterfüllung, zu breites Aufbringen und das Glätten mit einem trockenen Finger. Wer diese Punkte vermeidet, hat eine dichte, optisch saubere Fuge, die mehrere Jahre hält.
