Vor dem Bohren sollte geprüft werden, ob im Sockelbereich Stromleitungen oder Abwasserrohre verlaufen. Ein Treffer kann teuer und gefährlich werden. Auch das Außenmauerwerk darf nicht beschädigt werden: Bohrungen müssen exakt in der Wandmitte enden, sonst tritt Sperrmasse nach außen aus. Wer unsicher ist, sollte eine Probeentnahme durch ein Fachlabor machen lassen. Sie zeigt, wie hoch der Wassergehalt ist und welcher Baustoff vorliegt. Diese Analyse kostet weniger als eine misslungene Sanierung.<br>
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Für die Montage zuerst Strom abschalten und die Leitung prüfen. Bei Nachrüstung in eine bestehende Öffnung passt nicht jedes Gehäuse; Adapter oder eine neue Kernbohrung können nötig sein. Dampfsperren und Außenwände erfordern saubere Abdichtung, sonst zieht Feuchtigkeit in die Konstruktion. Nach dem Einbau mit einem Hygrometer prüfen, ob die Feuchte nach dem Duschen innerhalb von 20 bis 30 Minuten wieder auf das Niveau der übrigen Wohnung fällt. Erst dann ist die Nachrüstung wirklich gelungen.<br>
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Zuerst den notwendigen Luftvolumenstrom bestimmen. Faustregel: Bei innenliegenden Bädern mindestens das Sechs- bis Achtfache des Raumvolumens pro Stunde. Ein Bad mit 12 m³ braucht also rund 70 bis 100 m³/h. Größere Bäder, Duschen ohne Tür oder Wäschetrocknung im Bad verlangen mehr. Wer zu knapp dimensioniert, bekommt einen Ventilator, der permanent läuft und trotzdem nicht trocknet.<br>
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Am Ende bleibt die Kontrolle: Lot an der Zarge, Wasserwaage am Riegel, Fuge gleichmäßig. Wer diese drei Punkte prüft, bevor gespachtelt wird, spart sich das Nacharbeiten. Die Zarge selbst wird erst nach dem Verspachteln endgültig verkleidet oder gestrichen, damit die Anschlussfuge sauber bleibt. Trockenbau um eine Türzarge ist kein Hexenwerk, aber er verzeiht keine falsche Reihenfolge.<br>
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Ab- und Zuluft richtig trennen Bei einer Lüftungsanlage muss zwischen Abluft und Zuluft unterschieden werden. Im Bad wird in der Regel nur Abluft abgesaugt. Die Zuluft strömt über den Flur oder über Überströmöffnungen nach. Wird die Abluft zu stark eingestellt, entsteht Unterdruck, und die Luft findet keinen Weg nach. Wird sie zu schwach eingestellt, bleibt die Feuchtigkeit im Raum. Ein häufiger Fehler ist, den Ventilator direkt über der Dusche zu montieren, wo er ständig Spritzwasser abbekommt. Besser ist eine Position an der Decke oder an der Wand gegenüber der Dusche, mit ausreichend Abstand zur Feuchtigkeitsquelle.<br>
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Ob manuell oder technisch: Entscheidend ist ein ständiger, kontrollierter Luftstrom. Ein innenliegendes Bad braucht keine teure Lösung, sondern eine, die dauerhaft funktioniert. Wer Türspalt, Flurlüftung und einen geregelten Abluftventilator kombiniert, hält die Luftfeuchtigkeit zuverlässig niedrig und verhindert Feuchteschäden.<br>
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Aufsteigende Feuchtigkeit in der Kellerwand lässt sich mit einem Injektionsverfahren zuverlässig stoppen, wenn die Ausführung stimmt. Das Prinzip: In die Wand wird in einer horizontalen Ebene eine Sperrschicht eingebracht, die den Kapillarweg des Wassers unterbricht. Dazu werden Bohrlöcher in einem Raster von etwa 10 bis 12 cm Abstand gesetzt, meist in einem Winkel von 30 bis 45 Grad zur Wand, damit sie sich im Mauerwerk kreuzen. Die Löcher reichen bis knapp unter die geplante Sperrebene, üblicherweise 5 bis 10 cm oberhalb des Bodens, bei feuchter Wand auch tiefer.<br>
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Steuerung: Nachlauf, Feuchtesensor oder beides Ein reiner Handschalter ist unpraktisch, weil niemand nach dem Duschen zehn Minuten wartet. Sinnvoller ist ein Nachlaufrelais, das den Ventilator einige Minuten weiterlaufen lässt. Ein Feuchtesensor schaltet automatisch ein, sobald die relative Luftfeuchte steigt, und wieder aus, wenn sie sinkt. Die Kombination aus Feuchtesensor und Nachlauf ist im Alltag am zuverlässigsten, weil der Sensor den Duschbetrieb erkennt und der Nachlauf die Restfeuchte abführt. Wichtig: Der Sensor gehört in den Luftstrom, nicht in eine Ecke hinter der Tür, sonst misst er falsch.<br>
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Beim Einbau zählt die richtige Position. Der Ventilator wirkt am besten gegenüber der Zuluftöffnung, also meist über der Tür oder in der Wand gegenüber dem Fenster. Kurze, gerade Kanäle mit möglichst wenigen Bögen halten den Druckverlust klein. Ein langer, verwinkelter Kanal oder ein zu kleiner Querschnitt kostet Leistung, selbst bei starkem Motor. Rückstauklappen verhindern, dass kalte Luft oder Gerüche aus dem Schacht zurückströmen.<br>
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Ein häufiger Fehler ist, nach der Injektion sofort wieder dichten Putz aufzutragen. Sanierputz oder mineralischer Putz ist richtig, weil er Wasserdampf durchlässt. Dichtere Beschichtungen oder Fliesen stauen die Restfeuchte und führen dazu, dass das Wasser wieder höher steigt. Ebenso problematisch ist es, das Verfahren ohne Trocknungsphase zu beurteilen. Nach der Injektion braucht die Wand Monate, bis sie abtrocknet. Wer nach zwei Wochen noch Feuchtigkeit misst, hat keinen Beweis für ein Scheitern.<br>
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<img src="https://www.countryfloors.com/wp-content/uploads/2021/07/MS01528-3.jpeg" style="max-width:450px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">Ein Bad ohne Fenster oder mit schlecht belüfteten Innenlagen sammelt Feuchtigkeit, bis Schimmel an Fugen und Silikon entsteht. Ein nachgerüsteter Abluftventilator löst das nur, wenn Leistung, Steuerung und Montageort zusammenpassen. Wer nur den erstbesten Ventilator in die Wand setzt, gewinnt wenig.
