Vor dem Bohren wird die Wand geprüft. In Altbauten sitzt oft Putz auf Hohlziegeln, dort halten gewöhnliche Dübel nicht. Für schwere Schränke eignen sich Schwerlastdübel, die sich im Untergrund spreizen. Der Schrank muss zusätzlich gegen Kippen gesichert werden, am besten mit einem Winkel direkt in der Wand. Ein häufiger Fehler ist, den Schrank nur auf den Boden zu stellen und die Füße nicht zu verstellen. Eine Diele hat oft Gefälle, dadurch steht die Tür schief und schließt nicht mehr. Verstellbare Füße gleichen das aus. Prüfen Sie nach dem Aufstellen mit der Wasserwaage, ob der Korpus im Lot steht.<br>
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Hängen Sie die Tür nach dem Kürzen wieder ein und testen Sie den Lauf. Die Tür sollte sich leicht schließen lassen, ohne am Boden zu schleifen. Ein Spalt von zwei bis drei Millimetern ist ideal. Ist er größer, geht Wärme verloren; ist er kleiner, kratzt die Tür bei der nächsten Bodenbewegung. Bei Bedarf die Unterkante nachschleifen, aber nicht zu viel auf einmal abtragen. Kontrollieren Sie zum Schluss auch die Schlossseite: Durch das Kürzen kann sich der Abstand zum Rahmen verändert haben.<br>
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<img src="https://i.ytimg.com/vi/a3zsnx576rQ/hq720.jpg" alt="Gesünder wohnen – Drei Wohnsituationen und wie eine Expertin sie verbessern würde | Puls | SRF" style="max-width:400px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">Nach dem Verkleben folgt die Kontrolle, bevor die Dämmung oder Beplankung darüber kommt. Alle Klebenähte mit der Hand abfahren und auf Hohlstellen prüfen. Bei größeren Flächen lohnt der Blower-Door-Test, um Undichtigkeiten zu finden. Auch die Verarbeitung bei Kälte ist ein Problem: Unter fünf Grad kleben viele Bänder schlecht. Dann lieber wärmer arbeiten oder auf ein für niedrige Temperaturen geeignetes Band achten. Die Bahn nie mit scharfen Werkzeugen oder Schrauben durchstoßen und später mit Klebeband flicken, das hält an Durchstoßstellen selten dauerhaft.<br>
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Die Belüftung ist der zweite Punkt. Viele Wurmkisten haben Deckel mit Lüftungsschlitzen, aber diese verstopfen mit der Zeit durch feuchtes Papier oder Fruchtfliegen. Einmal im Monat den Deckel abnehmen, die oberste Schicht vorsichtig auflockern und den Rand reinigen. Steht die Kiste in einer geschlossenen Ecke ohne Luftzirkulation, sammelt sich Feuchtigkeit. Besser ist ein Platz mit Schatten und etwas Luftbewegung, aber ohne direkte Heizungswärme. Bei Zimmertemperatur arbeiten die Würmer am zuverlässigsten; unter zehn Grad stellen sie die Arbeit ein, über dreißig Grad sterben sie.<br>
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Auf der kalten Seite, also außen, gehört keine zusätzliche Dampfbremse hin. Wird außen ebenfalls dicht abgesperrt, kann die Feuchtigkeit nirgends entweichen. Hinterlüftete Fassaden und diffusionsoffene Unterspannbahnen arbeiten nach diesem Prinzip. Wer unsicher ist, prüft das Gesamtkonzept mit Blick auf den sd-Wert: außen diffusionsoffener als innen, das ist die Grundregel. Wird sie umgedreht, wandert Feuchtigkeit in die Dämmung und bleibt dort.<br>
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Zuerst wird die Differenz der Fertighöhen ermittelt. Dazu misst man an mehreren Stellen den Abstand von der Rohdecke bis zur Oberkante des jeweiligen Belags. Bei schwimmend verlegten Böden zählt die endgültige Höhe nach dem Setzen, nicht die Höhe direkt nach dem Einbau. Dämmung, Trittschall und Kleber werden addiert. Der größte gemessene Wert ist maßgeblich, nicht der Durchschnitt. Ein typischer Fehler ist, nur in der Raummitte zu messen und Randbereiche zu ignorieren.<br>
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Was nicht in die Wurmkiste gehört: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, gekochte Speisen mit Öl oder Soße, Zwiebeln und Zitrusfrüchte in großen Mengen. Diese Reste ziehen Fäulnis, Fliegen oder Schimmel an. Auch Brot ist problematisch, weil es schnell schimmelt. Wer diese Dinge konsequent weglässt, hat schon die halbe Geruchsursache beseitigt. Zudem sollte man Abfälle nicht täglich nachlegen, sondern in kleinen Portionen alle paar Tage, damit die Würmer hinterherkommen. Ein überfüllter Behälter kippt schneller ins Anaerobe.<br>
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Eine Wurmkiste funktioniert in einer Wohnung nur, wenn die Feuchtigkeit stimmt. Der häufigste Grund für Geruch ist nicht der Kompost an sich, sondern Fäulnis durch zu viel Wasser. Kompostwürmer brauchen eine Umgebung wie ein ausgedrückter Schwamm: feucht, aber nicht nass. Wer Küchenabfälle einfach hineinwirft und gelegentlich Wasser nachgießt, produziert schnell eine sauerstoffarme Matschschicht. Dort arbeiten keine Würmer mehr, sondern anaerobe Bakterien, und genau die riechen nach faulen Eiern oder Essig.<br>
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Vor dem Einbau empfiehlt sich eine Probeverlegung mit Reststücken. Dabei zeigt sich, ob das Profil wirklich aufliegt und ob der Untergrund nachgibt. Wer diese Kontrolle überspringt, riskiert Knackgeräusche und gebrochene Kanten. Die Rechnung ist kein einmaliger Akt, sondern eine Kette von Messungen, die an jeder Schnittstelle wiederholt werden muss.<br>
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Ein unterschätzter Punkt ist die Beleuchtung. Pflanzenwände in Innenräumen erhalten selten genug Licht von der Seite. LED-Leisten mit vollspektrumweißem Licht, oberhalb der Wand montiert, verhindern das typische Vergeilen der Triebe. Die Beleuchtungsdauer sollte zehn bis zwölf Stunden nicht überschreiten, sonst geraten die Pflanzen in Dauerstress. Wer auf Düngung setzt, dosiert niedriger als bei Topfpflanzen, weil das geringe Substratvolumen Nährstoffe schlechter puffert.
