Eine Trockenbau-Wand entsteht schnell, hält aber nur so lange, wie Unterkonstruktion und Beplankung sauber ausgeführt sind. Vor dem ersten Handgriff steht die Planung: Wandlinie an Decke und Boden anzeichnen, Türöffnung festlegen, Leitungen für Elektro und Sanitär markieren. Wer hier schludert, zahlt später mit Rissen oder schief sitzenden Platten. Für eine übliche Innenwand von drei Metern Länge und 2,60 Metern Höhe braucht man etwa sieben laufende Meter CW-Profil (50 oder 75 mm), vier UW-Profile in Wandlänge, Schnellbauschrauben, Dämmwolle, Spachtelmasse, Trennwandband sowie Dichtungsband für den Anschluss an Boden, Decke und angrenzende Wände.<br>
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Für empfindliche Untergründe gibt es Alternativen: Wandtattoos auf dünnen, ablösbaren Klebepads oder auf einer abwaschbaren Tapete anbringen. Wer unsicher ist, kann das Motiv auf eine große, dünne Kunststoffplatte kleben und diese mit abstandsfähigen Klebestreifen an der Wand befestigen. So bleibt die Wand unberührt, und das Tattoo lässt sich jederzeit umsetzen. Nach dem Entfernen die Fläche mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen, damit keine Rückstände übersehen werden.<br>
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<img src="https://www.freepixels.com/class=" style="max-width:440px;float:right;padding:10px 0px 10px 10px;border:0px;">Die Fugen werden mit Spachtelmasse und Trennwandband verspachtelt. Zuerst eine dünne Schicht, Band einbetten, trocknen lassen, dann eine zweite Lage breiter auftragen. Erst nach vollständiger Trocknung schleifen. Typische Fehler sind zu schnelles Arbeiten ohne Trockenzeit, zu dünner Auftrag oder das Vergessen der Randfugen. Eine sauber verspachtelte Wand zeigt keine Schattenkanten, wenn man seitlich mit einer Lampe darüber streicht.<br>
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Vor dem Streichen oder Tapezieren prüft man die Ebenheit mit einer langen Richtlatte. Unebenheiten über drei Millimeter pro Meter lassen sich mit Ausgleichsmasse korrigieren. Wer die Wand später mit Fliesen belegt, plant von Anfang an eine doppelte Beplankung und verstärkte Ständer ein. Alles in allem entscheidet nicht das Werkzeug, sondern die Sorgfalt bei Raster, Versatz und Anschluss – dann steht die Wand gerade, rissfrei und tragfähig.<br>
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Bevor die erste Bahn Farbe auf die Wand kommt, muss der Untergrund stimmen. Unebenheiten, alte Farbnasen oder Risse zeichnen sich später als Schatten ab. Kleine Unebenheiten mit Schleifpapier glätten, staub absaugen, dann eine Grundierung auftragen, die zum Untergrund passt. Saugfähige Flächen wie frischer Putz oder Gipskarton ziehen das Bindemittel der Farbe weg – ohne Grundierung trocknet die erste Bahn ungleichmäßig und wird fleckig.<br>
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Beplankung und Dämmung richtig setzen Vor dem Schließen der zweiten Seite kommt die Dämmwolle zwischen die Ständer. Ohne Dämmung klingt die Wand hohl und schluckt keinen Schall. Die erste Plattenlage wird hochkant angesetzt und mit Schnellbauschrauben im Abstand von etwa 25 Zentimetern befestigt. Stoßfugen dürfen nicht auf einer Profilkante liegen, sondern müssen versetzt werden. Wer die Platten mit dem Messer ritzt, bricht und die Kanten anschrägt, erhält saubere Fugen. Auf der zweiten Seite versetzt man die Platten um mindestens einen Ständer, damit keine durchgehende Fuge entsteht.<br>
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Die Höhe messen Sie immer von der Oberkante der geplanten Schiene bis zur Unterkante des gewünschten Abschlusses. Vorsicht bei Fenstergriffen und Rollladenkästen: Diese Bereiche müssen frei bleiben, sonst lässt sich das Plissee nicht spannen. Ein häufiger Fehler ist das Messen mit dem Gliedermaßstab aus der Hüfte heraus. Besser ist ein Stahlmaßband, das Sie straff und parallel zur Kante führen. Notieren Sie beide Werte in Millimetern, nicht in Zentimetern mit Kommastellen – das vermeidet Rundungsfehler bei der Bestellung.<br>
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Ein Funkaktor erkennt über die Strommessung, wie weit der Rollladen gefahren ist. Diese Erkennung ist nie so präzise wie bei einem Motor mit eingebautem Endschalter. Klemmt der Rollladen, wird die Position falsch berechnet, und die Steuerung fährt gegen den Anschlag. Das belastet Getriebe und Gurt. Ein weiterer Punkt ist die Rückmeldung: Manche Aktoren melden nur den Schaltzustand, nicht die tatsächliche Position. Wer den Rollladen per Sprache oder Zeitplan steuern will, merkt das erst, wenn die Anzeige nicht zum Fenster passt. Wer den vorhandenen Schalter behalten will, muss prüfen, ob der Aktor einen externen Tastereingang hat – sonst wird der Wandschalter funktionslos.<br>
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<span style="font-weight: bold;">Zuerst werden die UW-Profile</span> mit dem Boden und der Decke verschraubt. Der Abstand der Dübel sollte höchstens 50 Zentimeter betragen, bei schwachen Untergründen enger. Anschließend die CW-Profile im Raster von 62,5 Zentimetern Achsabstand einstecken – dieses Maß ergibt sich aus der Plattenbreite von 125 Zentimetern und sorgt dafür, dass jede Plattenkante auf einem Profil liegt. Bei Türöffnungen verstärkt man die Ständer beidseitig und setzt einen Riegel über der Öffnung. Die Profile werden nicht verklebt, sondern nur gesteckt und später mit der Beplankung fixiert.<br>
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Beim Verschrauben ist der häufigste Fehler ein zu tiefer Sitz der Schrauben. Der Kopf darf die Kartonoberfläche leicht eindrücken, aber nicht durchstoßen – sonst hält die Verbindung nicht. Ebenso problematisch sind zu lange Schrauben, die auf der Rückseite wieder austreten. An allen Anschlüssen zu Boden, Decke und Bestandswänden gehört ein dichtes Band, das Bewegungen aufnimmt und Schallbrücken verhindert. Wer hier spart, hört später jeden Schritt im Nebenraum.
