Vor dem Streichen wird grundiert. Eine Tiefengrundierung schließt die Saugfähigkeit der Raufaser und verhindert, dass die Wand Farbe unterschiedlich aufnimmt. Ohne Grundierung entstehen genau jene hellen und dunklen Flecken, die sich später kaum überdecken lassen. Die Grundierung wird satt, aber nicht tropfend aufgetragen und trocknet vollständig durch. Wer diese Wartezeit abkürzt, riskiert, dass sich die Grundierung mit der Farbe vermischt und Schlieren bildet.<br>
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Ein typischer Anfängerfehler ist es, das Ständerwerk erst nach der ersten Beplankung auszurichten. Dann lässt sich nichts mehr korrigieren. Ein weiterer Fehler: zu wenige Schrauben oder ein zu großer Abstand der Ständer. Das führt zu instabilen Wänden, die beim Anlehnen nachgeben. Wer eine Tür oder ein Fenster einplant, muss die Öffnung mit zusätzlichen Ständern und Riegeln verstärken. Die Beplankung wird um die Öffnung herumgeführt, nicht darüber hinweg.<br>
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Man beginnt nicht in der Mitte, sondern an der schmalen Seite des Raums und arbeitet in Bahnen von etwa einem Meter Breite. Zuerst wird die Kante mit einem Pinsel vorgestrichen, danach die Fläche mit der Rolle in parallelen Bahnen. Entscheidend ist, jede Bahn in einer durchgehenden Bewegung zu rollen und die nächste Bahn leicht überlappend anzusetzen. Wer Bahnen kreuz und quer rollt oder zwischendurch Pausen macht, produziert sichtbare Übergänge. Die Rolle darf nicht zu trocken sein: Bei jedem Bahnwechsel wird sie neu eingetaucht, sonst zieht die Rolle Farbe ab und hinterlässt Streifen.<br>
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Wer diese Schritte beachtet, reduziert das Risiko von Schäden erheblich. Dennoch bleibt eine Verlegung unter Laminat immer eine Notlösung. Eine saubere Installation entlang der Wand oder in der Decke ist fast immer die bessere Wahl. Wenn du unsicher bist, hole einen Fachmann hinzu – ein defektes Kabel im Boden ist teuer und gefährlich.<br>
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Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt eine Konstruktion, die die Wand weniger belastet: ein Regal, das auf dem Boden steht und oben nur gegen die Wand gesichert wird, oder eine Variante, die an der Decke abgehängt wird. Beides umgeht das Problem der Hohlwand vollständig. Wenn es doch an der Wand hängen soll, gilt: lieber mehr Befestigungspunkte als weniger, lieber in die Unterkonstruktion als in den Putz, und lieber vorher prüfen als nachher reparieren.<br>
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<img src="https://www.freepixels.com/class=" style="max-width:400px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">Raufasertapete verzeiht keine hastige Verarbeitung. Wer Streifen und Flecken vermeiden will, muss vor dem ersten Farbauftrag die Grundlage schaffen. Zunächst wird die Wand von Staub, Fett und alten Farbresten befreit. Lose Tapetenkanten werden mit Kleister oder einem geeigneten Kleber wieder angedrückt und trocknen gelassen. Stoßkanten und Nähte lassen sich mit einer dünnen Schicht Spachtelmasse angleichen, die nach dem Trocknen vorsichtig verschliffen wird. Erst wenn die Oberfläche gleichmäßig saugfähig ist, hält die Farbe später gleichmäßig.<br>
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Die richtige Technik verhindert sichtbare Ansätze Gearbeitet wird in zusammenhängenden Bahnen von oben nach unten. Eine Bahn wird erst dann unterbrochen, wenn eine Ecke oder Kante erreicht ist. Wird mitten auf der Wand aufgehört, trocknet die Kante an und ist später als Streifen sichtbar. Die Farbe wird gleichmäßig verteilt, ohne an einer Stelle dicker aufzutragen. Eine Rolle mit mittlerer Florhöhe eignet sich für die raue Struktur besser als eine glatte Rolle, weil sie die Farbe in die Vertiefungen drückt.<br>
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Die Beplankung: Erst eine Seite, dann die andere Bei der Beplankung wird zunächst eine Wandseite geschlossen. Die Platten werden mit Gipskartonschrauben im Abstand von etwa 25 cm an den Ständern befestigt. Die Schraubenköpfe müssen leicht versenkt werden, ohne die Pappe zu durchstoßen. Plattenstöße sollten nicht auf einem Ständer liegen, sondern immer versetzt. Wer die Platten zu fest anschraubt, beschädigt den Kern und mindestens die Schraube hält nicht. Nach der ersten Seite folgt die Dämmung, dann die zweite Beplankung. Bei doppelter Beplankung werden die Stoßfugen der zweiten Lage versetzt zur ersten ausgeführt.<br>
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Eine Trockenbauwand steht und fällt mit dem Ständerwerk. Bevor die erste Platte verschraubt wird, muss der Untergrund stimmen. Auf dem Boden und an der Decke werden Anschlussprofile ausgerichtet, meist U-Profile, in die die senkrechten C-Profile greifen. Der Abstand zwischen den Ständern richtet sich nach der Plattendicke und der späteren Belastung: bei einfacher Beplankung mit 12,5 mm Platten sind 62,5 cm üblich, bei doppelter Beplankung oder schweren Lasten eher 40 bis 50 cm. Wer hier spart, zahlt später mit durchhängenden Platten und Rissen.<br>
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Ein häufiger Fehler ist, das Kabel einfach in die Trittschalldämmung zu drücken. Das mag auf den ersten Blick praktisch wirken, doch die Dämmung ist nicht dafür gemacht, Punktlasten aufzunehmen. Das Kabel wird mit der Zeit durchgetreten, die Isolierung bricht und es kommt zu Störungen. Besser ist es, den Kanal direkt auf dem Unterboden zu befestigen und die Dämmung um ihn herumzuschneiden. So bleibt der Boden eben und das Kabel geschützt.
