<span style="font-weight: 800;">Ein häufiger Fehler ist die</span> Bestellung auf den exakten Millimeter. Ein Regalboden braucht Spiel, sonst lässt er sich bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht mehr einsetzen oder ausbauen. In der Praxis sind ein bis zwei Millimeter Gesamtluft verteilt auf beide Seiten sinnvoll, bei Massivholz eher zwei bis drei Millimeter. Der Zuschnitt selbst sollte immer auf einer Plattenaufteilsäge oder mit einer Führungsschiene erfolgen. Freihand mit der Stichsäge entstehen wellige Kanten, die später nicht dicht abschließen und die Auflagefläche verkleinern.<br>
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Vor der Montage werden die alten Führungen entfernt und die Bohrungen mit Holzkitt oder einem passenden Dübel verschlossen. Neue Schienen setzt man nicht in alte Löcher, weil die Schrauben keinen Halt finden. Für die Positionierung hilft eine Schablone aus Restholz: Sie gibt den Abstand von der Unterkante der Schublade zur Schienenmitte vor. Die Schienen am Korpus werden zuerst befestigt, danach die Laufschienen an der Schublade. Erst wenn beide Seiten parallel sitzen, wird die Schublade eingesetzt und mehrfach von Hand bewegt.<br>
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Bevor du bohrst, musst du klären, in welchem Wandtyp du arbeitest. Massivwände aus Ziegel, Kalksandstein oder Beton tragen zuverlässig, sofern du die passenden Dübel verwendest. Bei Beton sind Spreizdübel mit Schrauben geeignet, bei Ziegel und Kalksandstein sollten es zugelassene Rahmendübel sein. Trockenbauwände aus Gipskarton tragen nur dann Last, wenn du entweder einen Balken triffst oder spezielle Hohlraumdübel mit Metallflügeln einsetzt. Ein normaler Universaldübel versagt in Gipskarton oft schon bei geringer Zuglast.<br>
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Häufige Fehler sind ungleiche Montagehöhen links und rechts, zu fest angezogene Schrauben in dünnem Span und das Ignorieren der Bodenfreiheit. Ein weiterer Punkt: Die Schublade muss im geschlossenen Zustand parallel zur Front verlaufen, sonst schleift sie an der Blende. Wer die hinteren Befestigungswinkel nicht justiert, verliert den Tiefenausgleich. Bei Auszügen mit Selbsteinzug darf die Schublade nicht von Hand zugedrückt werden, weil die Feder sonst beschädigt wird.<br>
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Die Länge der Schiene richtet sich nach der Korpusinnentiefe, nicht nach der Schubladentiefe. Ist die Schiene länger als der Innenraum, steht sie hinten an und blockiert. Zu kurz gewählt, fährt die Schublade nicht vollständig heraus. Als Faustregel gilt: Schienenlänge gleich Korpusinnentiefe minus wenige Millimeter Luft. Die Nennlänge auf der Schiene bezieht sich immer auf die geschlossene Einbaulänge, nicht auf den Auszugweg.<br>
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Die Tiefe der Nische ist ebenfalls entscheidend. Ein Kühlschrank muss hinten Abstand zur Wand haben, damit die Luft zirkulieren kann. Steht das Gerät zu dicht an der Rückwand, nützt die beste Lüftungsöffnung wenig. Bei Einbaugeräten übernimmt die Möbelfront die Optik, doch die Technik dahinter braucht denselben Freiraum. Auch die Belüftung des Sockelbereichs wird oft vergessen: Ohne Zuluft von unten entsteht ein Luftstau, der die warme Luft nicht nach oben steigen lässt.<br>
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Nach der Montage prüft man den Lauf mit Beladung, nicht im leeren Zustand. Ein leichter Widerstand am Ende des Auszugs ist normal, ein Ruckeln in der Mitte nicht. Lässt sich die Schublade nur mit Kraft schließen, sitzt eine Schiene zu tief oder zu weit vorn. Korrekturen erfolgen über die Langlöcher der Befestigungswinkel, nicht durch Nachbohren. Wer diese Reihenfolge einhält, bekommt einen Lauf, der auch nach Jahren noch gleichmäßig bleibt.<br>
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Der Türanschlag will früh geplant sein, denn ein späterer Wechsel ist nicht bei jedem Gerät möglich. Zunächst wird geprüft, auf welcher Seite die Tür geöffnet werden soll, damit sie nicht gegen eine Wand, eine Heizung oder eine angrenzende Küchenzeile stößt. Der Öffnungswinkel muss ausreichen, um Schubladen und Fächer vollständig herauszuziehen. Bei Einbaugeräten hängt der Anschlag oft mit der Möbelfront zusammen, sodass ein Wechsel zusätzliche Anpassungen erfordert. Wer den Anschlag erst nach dem Einbau festlegt, riskiert, dass die Tür nur teilweise aufgeht und der Innenraum schlecht zugänglich bleibt.<br>
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Beim Einsetzen der neuen Armatur wickeln Sie Dichtband in Richtung des Gewindes auf, etwa drei bis vier Lagen. Drehen Sie die Armatur von Hand an und ziehen Sie sie erst danach mit dem Schlüssel nach. Zu festes Anziehen presst die Dichtung zusammen und führt zu Undichtigkeit. Öffnen Sie dann langsam das Wasser und prüfen Sie alle Verbindungen mit einem trockenen Tuch. Tritt Wasser aus, sofort wieder absperren und die Verschraubung nachziehen. Erst wenn alles trocken bleibt, wird die Armatur endgültig ausgerichtet.<br>
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Lüftung: der unsichtbare Teil der Planung Jeder Kühlschrank gibt Wärme an die Umgebung ab, und diese Wärme muss entweichen können. In einer geschlossenen Nische staut sie sich, der Kompressor läuft häufiger, der Stromverbrauch steigt und die Lebensdauer sinkt. Deshalb sind Zu- und Abluftöffnungen Pflicht: unten eine Öffnung im Sockel, oben ein Auslass im Bereich der Nischendecke, jeweils mit einem freien Querschnitt, der den Vorgaben des Geräteherstellers entspricht. Der Querschnitt sollte nicht durch Sockelleisten, Teppiche oder Möbelteile verdeckt werden. Ein häufiger Fehler ist eine zu kleine obere Öffnung, die zwar vorhanden ist, aber die warme Luft nicht schnell genug abführt. Wer unsicher ist, plant lieber etwas großzügiger und prüft mit einem Thermometer, wie warm es hinter dem Gerät wird.
