Das Treppenhaus ist der einzige Raum im Mehrfamilienhaus, den wirklich jeder täglich nutzt – und der trotzdem selten jemandem gehört. Genau daraus entstehen die typischen Konflikte: Ein Eigentümer möchte Fliesen, der nächste Teppich, die Verwaltung will nichts bezahlen. Wer hier gestalten will, braucht zuerst einen Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) und danach eine Materialwahl, die zum tatsächlichen Verkehr passt. Ohne Beschluss bleibt jede private Umgestaltung eine unzulässige Veränderung des Gemeinschaftseigentums, auch wenn sie noch so sinnvoll erscheint.<br>
<br>
<br>
<br>
<img src="https://picography.co/page/1/600" style="max-width:420px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">Ausbessern, bevor die Farbe kommt Fehlstellen mit fertigem Füllspachtel anlegen, nicht mit Gips. Gips härtet zu schnell und zieht anders an als die Tapete. Den Spachtel in dünnen Lagen auftragen, jede Lage trocknen lassen, dann verschleifen. Auf Raufaser reicht kein glatter Spachtel: Nach dem Trocknen mit einer Strukturrolle oder einem Stück Resttapete die Prägung nachdrücken. Ohne diesen Schritt bleiben glatte Flecken sichtbar, sobald das Licht schräg einfällt. Bei größeren Schäden ein Quadrat ausschneiden, ein passendes Stück Raufaser einsetzen und die Kanten überlappend verkleben.<br>
<br>
<br>
<br>
Kellerräume haben oft eine relative Luftfeuchte von 70 bis 85 Prozent. Das ist für die Truhe selbst kein direktes Problem, wohl aber für die Dichtungen und die Elektronik. Feuchtigkeit schlägt sich am kalten Gehäuse nieder und läuft in die Türdichtung. Dort bildet sich Schimmel, die Dichtung verliert ihre Spannung, warme Luft dringt ein, das Gerät vereist innen. Wer einen feuchten Keller hat, sollte zuerst lüften: an trockenen, kühlen Tagen morgens und abends stoßlüften, nicht dauerhaft kippen. Ein Luftentfeuchter mit Hygrostat kann helfen, kostet aber selbst Strom. Prüfen lässt sich die Feuchte mit einem einfachen Hygrometer, das dauerhaft im Raum hängt.<br>
<br>
<br>
<br>
Vor dem ersten Strich prüfen: Mit der Handfläche über die Wand fahren. Blasen, die nachgeben, und Risse mit dem Spachtel öffnen. Lose Stellen abschneiden, nicht einfach überstreichen. Raucht der Untergrund Nikotin oder Fett, zuerst mit lauwarmem Wasser und einem Schuss Neutralreiniger abwaschen, sonst blutet der Gilb durch. Trocknen lassen, mindestens einen Tag. Typischer Fehler: zu früh streichen und die Feuchtigkeit unter der Farbe einschließen.<br>
<br>
<br>
<br>
Für den Sommerkomfort zählt nicht die höchste Stufe, sondern die niedrigste, die noch spürbare Luftbewegung erzeugt. Ein Ventilator, der mit voller Drehzahl läuft, trocknet Augen und Schleimhäute aus und erzeugt Zugluft. Besser ist eine niedrige Stufe, die den ganzen Tag läuft, kombiniert mit konsequentem Lüften am frühen Morgen und spätem Abend. Wer tagsüber ohnehin nicht zu Hause ist, kann auf einen Timer setzen. In Altbauten mit hohen Decken ist ein größeres Modell mit geringer Drehzahl effizienter als ein kleiner Ventilator auf Höchstleistung.<br>
<br>
<br>
<br>
Arbeitsfläche gewinnt gegen Schrankvolum<br>
<br>
<br>
<br>
Nach dem Trocknen zeigt sich, ob die Vorarbeit gereicht hat. Schräg mit einer Lampe über die Wand leuchten: So werden Unebenheiten sichtbar, die im Tageslicht verschwinden. Kleine Fehler lassen sich mit einem kleinen Pinsel und etwas Farbe nachtupfen. Wer muffigen Geruch bemerkt, hat ein Feuchtigkeitsproblem hinter der Tapete, kein Farbproblem. Dann hilft Streichen nicht, sondern nur das Öffnen der Wand und die Suche nach der Ursache.<br>
<br>
<br>
<br>
Vor dem Kauf lohnt eine einfache Prüfung: Ist die Decke tragfähig, hängt der Ventilator hoch genug, lässt er sich leise und stufenlos regeln, und passt die Flügelspannweite zum Raum? Wenn alle vier Punkte mit Ja beantwortet sind, ist der Fehlkauf unwahrscheinlich. Die Montage durch eine Elektrofachkraft kostet einmalig, verhindert aber teure Folgeschäden. Wer diese Reihenfolge einhält, bekommt einen Sommer, in dem die Wohnung nicht mehr zur Hitzeinsel wird.<br>
<br>
<br>
<br>
Kanten sind die eigentliche Prüfung. Abkleben mit Kreppband, das sich rückstandsfrei lösen lässt. Das Band mit dem Fingernagel oder einem Kunststoffspatel fest andrücken, damit keine Farbe unterläuft. Nicht zu lange kleben lassen, sonst reißt es beim Abziehen Farbe oder Tapete mit. Nach dem Streichen das Band leicht feucht abziehen, im spitzen Winkel, langsam. Wer zu früh abzieht, verschmiert die noch weiche Farbe über die Kante.<br>
<br>
<br>
<br>
Silikon ist nicht wasserdicht im Sinne von dicht gegen Feuchtigkeit. Es nimmt über die Ränder Wasser auf, wenn die Fuge ständig benetzt wird. Deshalb ist es ein Fehler, die Fuge nach dem Reinigen nass stehen zu lassen. Besser ist es, die Fuge mit einem trockenen Mikrofasertuch abzutupfen und den Raum danach zu lüften. In der Küche gilt Ähnliches: Die Silikonfuge an der Arbeitsplatte oder am Spülbecken leidet, wenn Wasser regelmäßig daran entlangläuft. Dort hilft es, nach dem Arbeiten die Kante trocken zu wischen und keine nassen Schwämme auf der Fuge liegen zu lassen.<br>
<br>
<br>
<br>
Rollen und Pinsel richtig wählen: Für die Fläche eine Farbwalze mit etwa 18 bis 25 Millimeter Flor, für Ecken und Kanten einen flachen Pinsel. Erst die Kanten, dann die Fläche, immer nass in nass arbeiten, damit keine Ansätze entstehen. Zwei dünne Anstriche decken gleichmäßiger als ein satter. Zwischen den Anstrichen mindestens vier Stunden warten, bei kühler und feuchter Luft länger. Zu dicker Auftrag läuft in die Struktur, verklebt sie und trocknet fleckig.
