Ist die neue Spüle größer, wird der Ausschnitt mit einer Stichsäge mit Kunststoff- oder Laminatblatt nachgeschnitten. Von der Unterseite her arbeiten, damit die Sichtseite keine Kratzer bekommt. Die Schnittkante mit Schleifpapier entgraten und mit einer Feuchtigkeitssperre versiegeln, etwa Klarlack bei Laminat. Ein typischer Fehler ist ein zu großer Ausschnitt: Dann liegen die Dichtflächen nicht mehr auf und Wasser läuft seitlich unter die Platte. Die Dichtung erfolgt heute meist mit einem Butylband oder einer Silikonraupe unter dem Beckenrand.<br>
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Die Montage selbst braucht Ruhe und Reihenfolge. Erst die Pads auf die Rückseite des Spiegels kleben, fest andrücken, dann die Schutzfolie abziehen. Den Spiegel nun vorsichtig an die markierte Stelle führen und für mindestens 30 Sekunden kräftig andrücken. Nicht sofort loslassen und nicht nachjustieren – jede Bewegung schwächt die Haftung. Danach den Spiegel für 24 Stunden nicht belasten. Wer ihn gleich nach einer Stunde mit Handtüchern behängt oder die Tür daneben zuschlägt, provoziert ein Ablösen.<br>
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Fugen sind kein Dekor, sondern eine Dehnungszone. Im Bad und in der Küche reichen zwei bis drei Millimeter bei Wandfliesen, drei bis fünf Millimeter am Boden. Zu enge Fugen nehmen Spannungen nicht auf und platzen. Nach dem Verlegen mindestens 24 Stunden nicht betreten, bei großformatigen Fliesen länger. Erst dann verfugen. Epoxidharzfugen sind im Nassbereich sinnvoll, aber sie verzeihen keine Fehler: Reste müssen sofort abgewischt werden, sonst bleiben Schlieren.<br>
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Zuerst wird geprüft, was der Untergrund überhaupt trägt. Bei vorgehängten Fassaden, Wärmedämmverbundsystemen oder dünnen Laibungen reicht es nicht, einfach länger zu dübeln. Der Befestigungspunkt muss in die tragende Schicht führen – Mauerwerk, Beton oder ein ausreichend dimensioniertes Profil. Typischer Fehler: Der Dübel sitzt im Putz oder in der Dämmung, und nach dem ersten Sturm reißt die Fuge. Vor dem Bohren also immer die Schichtdicken messen und den tragenden Grund freilegen, notfalls mit einem Probebohrloch.<br>
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Zuerst wird die Fläche exakt aufgemessen. Gemessen wird nicht die Wand, sondern der Bereich, den die Scheibe tatsächlich abdecken soll – also von der Oberkante der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Oberschränke. Ein Messfehler von wenigen Millimetern fällt später als sichtbare Fuge auf. Wichtig ist außerdem, die Wand auf Ebenheit zu prüfen. Eine Glasplatte liegt nur sauber an, wenn der Untergrund keine Wellen schlägt. Unebenheiten von mehr als zwei bis drei Millimetern auf einem Meter müssen vorher ausgeglichen werden.<br>
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Ein häufiger Fehler ist der Verzicht auf eine Entkopplungsschicht bei Fußbodenheizung oder bei jungen Estrichen. Eine Entkopplungsmatte gleicht Bewegung aus und verhindert Risse in den Fliesen. Ebenso problematisch: das Verlegen ohne Dehnungsfugen an Türschwellen und an Wandanschlüssen. Dort gehört eine Randdämmstreifen hin, der später mit Silikon verschlossen wird. Wer das ignoriert, riskiert Abrisse entlang der Wand.<br>
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Kleber und Zahnung entscheiden über die Haftung In Küche und Bad sind Fliesen größer als 30 Zentimeter heute Standard. Für solche Formate reicht das einfache Buttering-Verfahren nicht. Der Kleber muss sowohl auf dem Estrich als auch auf der Fliesenrückseite aufgetragen werden, damit keine Hohlräume entstehen. Die Zahnung der Kelle richtet sich nach Format und Rückseitenprofil. Bei großen Fliesen eine zehn oder zwölf Millimeter Zahnung, bei kleinen reichen sechs bis acht Millimeter. Nach dem Einlegen kurz andrücken und mit dem Gummihammer nachklopfen, nicht wild hämmern. Im Badbereich außerdem darauf achten, dass der Kleber für Feuchträume zugelassen ist.<br>
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Fliesen auf Estrich zu verlegen scheitert selten an den Fliesen, sondern am Untergrund. Estrich ist nie so eben, wie er aussieht, und er ist nie trocken, wenn der Bauherr es eilig hat. Wer zu früh loslegt, klebt auf Restfeuchte und wundert sich Monate später über abplatzende Fliesen oder dunkle Ränder. Vor dem ersten Handgriff gehört deshalb eine Feuchtemessung mit einem CM-Gerät. Bei Zementestrich liegt der Grenzwert je nach Dicke und Aufbau meist zwischen 1,8 und 2,0 Prozent, bei Calciumsulfatestrich deutlich darunter. Ohne Messprotokoll keine Verlegung.<br>
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<b>Wer Rollos für Innenwände</b> auswählt, stößt schnell auf eine verwirrende Vielfalt an Stoffen. Die Bezeichnungen klingen ähnlich, die Unterschiede sind jedoch erheblich. Entscheidend ist nicht die Optik im Prospekt, sondern wie der Stoff das Licht filtert, wie er sich im Alltag verhält und wie lange er seine Form behält. Ein Vergleich lohnt sich daher erst, wenn man die eigenen Räume und Gewohnheiten kennt.<br>
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Der zweite Stolperstein ist die Ebenheit. Ein zwei Meter langes Lineal zeigt schnell, wo es hakt. Unebenheiten über drei Millimeter auf zwei Meter müssen ausgeglichen werden, sonst brechen Kanten oder es entstehen Hohllagen. Dafür eignet sich eine Spachtelmasse, die zum Estrichsystem passt. Grundierung nicht vergessen: Sie bindet Staub, reguliert die Saugfähigkeit und verhindert, dass der Dünnbettmörtel zu schnell Wasser verliert. Wer die Grundierung überspringt, bekommt eine schwache Haftbrücke, die bei Belastung nachgibt.
