Zuerst muss der Untergrund geprüft werden. Fliesen aus Keramik oder Feinsteinzeug eignen sich gut, Naturstein, Glasfliesen und stark poröse Beläge nur eingeschränkt. Entscheidend ist, dass keine Feuchtigkeit aus der Wand oder dem Estrich nachdrückt. Ein Feuchtigkeitsmesser zeigt, ob der Untergrund trocken genug ist. Lose Fliesen, abgeplatzte Fugen und Silikonfugen entfernen, denn Farbe hält auf bröselndem Material nicht. Anschließend alles gründlich reinigen: Fett, Kalk und Seifenreste gehen mit einem handelsüblichen Grundreiniger weg, danach mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen. Glatte Fliesen werden angeschliffen, damit die Haftung stimmt.<br>
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<img src="https://www.freepixels.com/class=" style="max-width:440px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">Licht ist der zweite kritische Punkt. Direkte Sonneneinstrahlung bleicht Papier, Textilien und Farben aus; Halogenstrahler erzeugen punktuelle Hitze, die empfindlichen Oberflächen schadet. Besser geeignet sind LED-Leisten mit warmweißem Licht, die indirekt hinter oder unter dem Möbel angebracht werden. Für Objekte, die betrachtet werden sollen, reicht eine gleichmäßige Grundhelligkeit; gezielte Spots nur dort, wo ein einzelnes Stück hervorgehoben werden soll. Wer die Beleuchtung vergisst, stellt nachts fest, dass die Sammlung im Dunkeln verschwindet.<br>
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Für die typischen Poren und kleinen Lunker gibt es zwei Wege. Entweder man drückt mit einem feuchten Schwamm kleine Vertiefungen in die noch weiche oberste Schicht, oder man spachtelt später mit einer feinen Masse und schleift partiell wieder ab. Beides funktioniert, aber nicht beides gleichzeitig, sonst wird die Fläche unruhig im falschen Sinn. Scharfe Kanten an Ecken und Übergängen wirken künstlich. Wer dort mit einem Fächerpinsel arbeitet und die Farbe leicht auslaufen lässt, erzielt einen natürlichen Abschluss.<br>
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Für den Korpus eignen sich 18 mm starke Spanplatten mit Melaminbeschichtung oder Multiplexplatten. Letztere sind teurer, aber feuchtebeständiger und stabiler. Der Zuschnitt erfolgt am besten im Baumarkt, damit die Kanten gerade sind. Wichtig: Alle Sichtkanten mit Umleimer versehen, sonst quillt die Platte bei Feuchtigkeit auf. Die Rückwand aus dünner Hartfaserplatte hält den Korpus im Winkel, ersetzt aber keine Lüftung. Wer die Rückwand vollflächig verschraubt, muss für Luftzirkulation an anderer Stelle sorgen.<br>
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Für die Sanierung gilt: erst Ursache beseitigen, dann Schimmel entfernen. Kleine, oberflächliche Flecken lassen sich mit einem geeigneten Reiniger und einer Bürste abwaschen. Trage dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske, denn die Sporen reizen die Atemwege. Arbeite vom Rand zur Mitte, damit du nichts verschmierst. Nach dem Reinigen trocknest du die Fläche gründlich, am besten mit einem Heizlüfter oder durch gezieltes Lüften. Überstreichen mit Farbe ohne vorherige Trocknung ist ein klassischer Fehler und führt fast immer zum Wiederbefall.<br>
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Die Sitzbank wird auf den Korpus aufgesetzt. Drei Varianten sind üblich: eine aufliegende Platte, eine eingelassene Klappe oder eine Bank, die gleichzeitig als Deckel für ein Fach dient. Die einfachste Methode ist eine 25 mm starke Platte, die mit Scharnieren an der Rückwand befestigt wird. Wer eine Klappe will, braucht Topfscharniere und einen Gasdruckdämpfer, damit der Deckel nicht zufällt. Die Sitzfläche kann mit Schaumstoff und einem abwaschbaren Bezug gepolstert werden. Achtung: Der Bezug darf nicht zu dick sein, sonst schließt die Klappe nicht mehr. Ein weiterer typischer Fehler ist, die Sitzbank direkt auf die oberste Schuhreihe zu setzen. Dann drücken die Schuhe von unten gegen den Deckel.<br>
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Ein Schuhschrank mit Sitzbank und Lüftung ist ein Möbelstück, das zwei Funktionen verbindet: Stauraum für Schuhe und eine Sitzgelegenheit zum An- und Ausziehen. Wer ihn selbst baut, spart nicht nur Geld, sondern kann die Maße exakt an den vorhandenen Platz anpassen. Entscheidend ist die Planung: Zuerst den Standort ausmessen, dann die Anzahl der Schuhpaare zählen. Pro Paar sollten mindestens 20 cm in der Breite und 35 cm in der Tiefe eingeplant werden. Die Sitzhöhe liegt idealerweise zwischen 45 und 48 cm, gemessen von der Oberkante der Sitzfläche bis zum Boden.<br>
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Beim Zusammenbau zuerst den Korpus verleimen und mit Schraubzwingen fixieren. Winkel prüfen, bevor die Rückwand draufkommt. Schubladen oder Einschübe laufen nur, wenn der Korpus rechtwinklig ist. Für die Lüftungsschlitze eine Schablone aus Pappe anfertigen und die Bohrlöcher mit einem Forstnerbohrer setzen. Nach dem Zusammenbau alle Kanten nochmals mit feinem Schleifpapier bearbeiten, damit keine Splitter entstehen. Die Sitzbank erst nach dem Aushärten des Leims montieren.<br>
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Typische Fehler sind zu dicke Schichten, fehlender Haftgrund, Streichen auf feuchtem Untergrund und das Übergehen von Silikonfugen. Auch zu kurze Trockenzeiten zwischen den Schichten führen zu Blasen und Ablösungen. Immer die Verarbeitungshinweise auf der Dose beachten, nicht nach Gefühl arbeiten. Die Temperatur sollte zwischen 15 und 25 Grad liegen, bei hoher Luftfeuchtigkeit besser nicht streichen.
