<span style="font-weight: bold;">Wärmeschutz braucht die</span> richtige Folie und saubere Kanten Wärmeschutzfolien reflektieren Infrarotstrahlung, wirken aber nur, wenn sie vollflächig am Glas haften. Luftblasen und abgelöste Ränder machen die Wirkung zunichte. Auf stark beschichtetem oder gereinigtem Glas hält manche Folie schlecht; prüfe vorher, ob die Oberfläche frei von Silikonen ist. Für Dachfenster oder große Scheiben gibt es spezielle Typen, die höhere Temperaturen aushalten. Normale Folie kann sich dort wellen oder verfärben.<br>
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Die Feuchtesteuerung ist der Kern der Nachrüstung. Ein Hygrostat misst die relative Luftfeuchte im Raum und schaltet den Ventilator erst ab, wenn ein eingestellter Wert unterschritten ist – typisch sind 60 bis 70 Prozent. Billige Geräte messen jedoch direkt am Ventilatorgehäuse, wo die Luft bereits trockener ist. Die Folge: Der Ventilator schaltet zu früh ab, das Bad bleibt feucht. Besser ist ein externer Sensor in Wandnähe, mindestens einen Meter vom Luftstrom entfernt. Wer den Sensor in die Nähe der Dusche setzt, bekommt bei jedem Dampfstoß einen kurzen Schaltimpuls statt einer echten Messung. Die Einschaltfeuchte sollte knapp unter der üblichen Raumfeuchte liegen, die Ausschaltfeuchte deutlich darunter, sonst taktet das Gerät permanent.<br>
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Ein typischer Fehler ist das Absägen des Vierkants mit der Flex. Dabei entstehen Graten, die den Beschlag verkanten, und die Wärmebelastung kann die Verzinkung zerstören. Besser ist eine feine Metallsäge mit passender Führung oder – wenn möglich – ein Griff mit passender Vierkantlänge. Ein weiterer Fehler: Der abschließbare Griff wird nur handfest angezogen. Die Schrauben müssen gleichmäßig und fest sitzen, sonst verdreht sich der Griff beim Abschließen, und der Schließzylinder klemmt. Nach dem Einbau den Griff mehrfach ohne Werkzeug betätigen, erst dann den Schlüssel verwenden.<br>
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Leitungsführung: kurz, steigend, dicht Die Abluftleitung bestimmt, wie gut der Ventilator arbeitet. Jeder Bogen kostet Druck, jeder Meter Rohr ebenfalls. Flexible Aluflexschläuche sind bequem, aber sie haben hohe Reibungsverluste und sammeln Kondensat in den Rillen. Wer kann, nimmt glattes Rundrohr mit möglichst großem Durchmesser. Die Leitung muss vom Ventilator nach außen leicht steigend verlaufen, damit Kondensat nach draußen abläuft und nicht zurück in den Ventilator. Ein Gefälle zur Innenseite ist ein klassischer Fehler, der langfristig Wasser im Gehäuse und Schimmel im Rohr erzeugt. Stoßstellen werden mit geeignetem Band dauerhaft luftdicht verklebt, nicht nur gesteckt. Öffnungen in Außenwänden erhalten eine Wetterschutzklappe mit Insektengitter, sonst zieht es bei Wind und im Winter kalt zurück.<br>
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<span style="font-weight: 700;">Die Montage gelingt am besten</span> bei mildem Wetter und ohne direkte Sonneneinstrahlung. Glas gründlich mit einem fettlösenden Reiniger putzen, dann mit Wasser und einem Tropfen Spülmittel nachwischen. Die Folie auf der Schutzseite markieren, damit du sie nicht verdrehst. Beim Anbringen zuerst die obere Kante fixieren, dann mit einem Rakel von der Mitte nach außen streichen. Ein feuchter Film unter der Folie lässt sich leichter positionieren. Nach dem Trocknen Blasen mit einer Nadel anstechen und ausstreichen.<br>
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Ein Schalldämpfer ist keine Pflicht, aber oft die einzige Möglichkeit, den Ventilator im Altbau akzeptabel zu machen. Strömungsgeräusche entstehen vor allem an engen Stellen und an der Wetterschutzklappe. Ein Rohrschalldämpfer direkt hinter dem Ventilator senkt den Schall um mehrere Dezibel, ein zweiter vor der Wandöffnung dämpft zusätzlich Geräusche von außen. Zu beachten ist, dass Schalldämpfer den Luftwiderstand erhöhen – der Ventilator muss die Mehrlast schaffen. Ein zu klein gewählter Ventilator mit Schalldämpfer fördert kaum noch Luft, obwohl er hörbar arbeitet.<br>
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Federschienen werden quer zu den Ständern montiert, nicht längs. Der Abstand zwischen zwei Schienen liegt üblicherweise bei 50 bis 62,5 cm, passend zum Beplankungsraster. Befestige sie mit kurzen Schnellbauschrauben nur in den Stegen der Ständer, nicht in den Flanschen, sonst hebst du die Entkopplung sofort auf. Die Schiene darf sich nicht durchbiegen; unter der Beplankung muss sie satt anliegen, ohne vorgespannt zu sein. Wichtig ist ein durchgehender Abstand von mindestens einem Zentimeter zwischen Ständerwerk und Beplankung – dort, wo die Schiene den Kontakt herstellt, darf kein direkter Weg für den Schall entstehen.<br>
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Typische Fehler entstehen durch Messen an nur einem Punkt. Wer die niedrigste Höhe als Maß für den gesamten Einbau nimmt, verschenkt Platz. Wer umgekehrt die höchste Höhe zugrunde legt, plant Module, die an der Schräge anstoßen und sich nicht öffnen lassen. Ebenso unterschätzt wird der Winkel: Eine Treppe verläuft selten exakt mit 45 Grad, oft sind es 38 oder 42 Grad. Zeichnen Sie die Schräge auf Pappe oder dünnem Sperrholz im Maßstab 1:1 auf. Diese Schablone zeigt später zuverlässig, welches Modul an welcher Position passt und wo Sie ausschneiden müssen.
