Vor dem Bohren die Position der Schienen anzeichnen und mit einer Wasserwaage ausrichten. Bohren Sie immer leicht versetzt zur Fuge, nicht direkt in die Mörtelfuge. Staub absaugen, Dübel bündig einsetzen, Schrauben nicht überdrehen. Hängen Sie den Schrank zunächst ohne Inhalt ein und prüfen Sie mit der Wasserwaage, ob er waagerecht sitzt. Erst dann beladen. Ein häufiger Fehler ist, die Schrauben nur handfest anzuziehen und später nachzuziehen, wenn der Schrank schon voll ist. Dadurch lockert sich der Dübel im Bohrloch.<br>
<br>
<br>
<br>
<span style="font-weight: bolder;">Altbauten haben Wände, die</span> selten gerade sind. Putz bröckelt, es gibt Risse, Unebenheiten und manchmal Feuchtigkeit. Eine Strukturtapete kann hier viel kaschieren, aber nur, wenn sie zum Untergrund passt. Wer einfach zur erstbesten Prägetapete greift, riskiert, dass sich die Bahnen nach Wochen lösen oder die Struktur durchhängt. Entscheidend ist deshalb nicht das Muster, sondern der Aufbau der Tapete und die Vorbereitung der Wand.<br>
<br>
<br>
<br>
Beim Aufhängen entscheidet die Reihenfolge über das Ergebnis. Zuerst werden die Gleiter oder Ringe gleichmäßig verteilt, dann der Stoff eingelegt und erst danach in Form gezogen. Wer den Vorhang zuerst aufhängt und dann die Falten schiebt, kämpft mit ungleichmäßigen Abständen. Die untere Saumkante wird zum Schluss kontrolliert: Ein geringer Bodenabstand von einem bis zwei Zentimetern lässt den Stoff frei fallen, ohne zu schleifen. Zu kurze Vorhänge wirken dagegen wie abgeschnitten und lassen sich nachträglich kaum korrigieren.<br>
<br>
<br>
<br>
<span style="font-weight: 800;">Ein häufiger Fehler ist das</span> Tapezieren bei zu kalter oder zu feuchter Luft. Die ideale Raumtemperatur liegt zwischen 15 und 20 Grad, die Luftfeuchtigkeit sollte moderat sein. Heizung während der Trocknung nicht voll aufdrehen, sonst trocknet der Kleister zu schnell und die Nähte platzen auf. Nach dem Tapezieren mindestens 24 Stunden nicht lüften, damit die Bahnen gleichmäßig durchtrocknen. Wer diese Punkte beachtet, bekommt eine Wand, die auch im Altbau dauerhaft hält – ohne dass die Struktur nach Monaten Blasen wirft.<br>
<br>
<br>
<br>
Für den Rahmen nimmst du gehobelte, gut getrocknete Latten. Feuchtes Holz arbeitet nach dem Einbau und reißt an den Verschraubungen. Achte auf gerade Jahresringe und möglichst wenig Astlöcher an den Bohrstellen. Die tragenden Längs- und Querhölzer sollten stärker sein als die Auflagefläche: Für den Rahmen reichen Querschnitte um 45 mal 70 Millimeter, für die Auflagefläche genügen dünnere Latten. Rechne vorher aus, wie viele Latten du für die Liegefläche brauchst, und plane einen Spalt von etwa einem Zentimeter zwischen ihnen ein, damit Regenwasser abläuft.<br>
<br>
<br>
<br>
Zunächst muss der Untergrund stimmen. Alte Tapetenreste restlos entfernen, lose Putzstellen abschlagen und mit einem geeigneten Füllstoff ausbessern. Bei stark saugenden Flächen eine Grundierung auftragen, sonst zieht der Kleister zu schnell ein und die Bahnen halten nicht. Feuchtigkeit messen: Liegt die Ursache in aufsteigender Nässe, hilft keine Tapete, dann muss zuerst die Wand saniert werden. Typischer Fehler: Risse nur überkleben, ohne sie vorher zu schließen. Die Struktur bricht später genau dort wieder auf.<br>
<br>
<br>
<br>
<span style="font-weight: bold;">Die erste Farbe wird bis an</span> das Klebeband herangestrichen, aber nicht darüber hinaus. Wer mit der Rolle arbeitet, sollte kurz vor dem Band auf den Pinsel wechseln. So lässt sich der Farbauftrag besser kontrollieren. Nach dem Trocknen der ersten Schicht das Band nicht sofort abziehen. Erst wenn die Farbe trocken ist, aber noch nicht vollständig ausgehärtet, lässt sich das Band am saubersten entfernen. Zu frühes Abziehen verschmiert die Kante, zu spätes Abziehen reißt Farbe mit.<br>
<br>
<br>
<br>
Am Ende gilt: Die beste Strukturtapete nützt nichts ohne saubere Vorarbeit. Wer Risse schließt, den Untergrund grundiert und den passenden Kleister verwendet, kann auch in einem alten Haus ein gleichmäßiges Wandbild erzielen. Wer diese Schritte überspringt, wird die Tapete bald wieder von der Wand nehmen. Die Struktur ist nur so gut wie der Putz darunter.<br>
<br>
<br>
<br>
Struktur und Material richtig wählen Für Altbauwände eignen sich vor allem Vlies- und Papiertapeten mit Prägung. Vliestapeten sind reißfester, lassen sich trocken abziehen und gleichen kleine Unebenheiten besser aus. Papiertapeten mit Prägung sind günstiger, aber empfindlicher gegen Feuchtigkeit und Stoßstellen. Wer eine starke Struktur will, sollte auf eine gleichmäßige Prägung achten, nicht auf ein tiefes Relief – tiefe Muster betonen jede Wandunebenheit. Auch die Bahnenbreite spielt eine Rolle: Breitere Bahnen bedeuten weniger Nähte, aber sie lassen sich auf unebenen Flächen schwerer andrücken.<br>
<br>
<br>
<br>
Beim Kleister nicht sparen. Für Vliestapeten wird der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen, für Papiertapeten auf die Rückseite der Bahn. Die Angaben des Herstellers sind verbindlich, denn falscher Kleister führt zu Blasen oder Wellen. Nach dem Einkleistern die Bahn kurz einweichen lassen, damit sie sich entspannt. Stoß an Stoß arbeiten, nicht überlappend. Eine Nahtrolle oder ein sauberes Andrückwerkzeug hilft, die Kanten fest anzudrücken. Bei Altbauwänden mit starken Unebenheiten vorher eine dünne Spachtelschicht aufziehen und glatt schleifen.
