Befestigung: Die Last muss in die Wand, nicht in die Dämmung Die Halterungen werden immer in der tragenden Substanz verankert. Bei Beton reichen zugelassene Schwerlastanker, bei Vollziegel lange Dübel mit ausreichendem Randabstand. Der Randabstand zum Stein beträgt mindestens die doppelte Dübellänge, sonst platzt das Mauerwerk aus. Bei Holzfassaden werden die Konsolen mit Schrauben durch das Brett in den Balken dahinter verschraubt, nicht nur in die Schalung. Typischer Fehler: Die Markise wird zu tief unter dem Sturz montiert, sodass das Tuch beim Ausfahren gegen die Fensterbank stößt und aufscheuert. Ebenso häufig fehlt eine waagerechte Ausrichtung – eine schief sitzende Markise läuft unsauber ein und belastet das Getriebe einseitig.<br>
<br>
<br>
<br>
<img src="https://www.freepixels.com/class=" style="max-width:410px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">Typische Fehler: Eine Verkleidung ohne Bodenöffnung reduziert die Heizleistung um bis zu 30 Prozent. Eine zu tiefe Haube vor dem Heizkörper führt zu Wärmestau an der Wand und Schimmelgefahr. Wer die Verkleidung fest verklebt, kann bei einem Ventilwechsel nicht mehr an den Heizkörper. Und wer die obere Öffnung nach hinten führt, heizt die Wand statt den Raum. Kontrollieren lässt sich das Ergebnis einfach: Nach dem ersten Heizbetrieb die Oberflächentemperatur der Frontplatte messen. Sie sollte deutlich unter der Vorlauftemperatur liegen, sonst entweicht zu wenig Wärme.<br>
<br>
<br>
<br>
Vor der ersten Fahrt wird die Markise mehrfach ohne Tuch probegefahren und die Endlagen justiert. Danach folgt die Kontrolle aller Schraubverbindungen nach einer Woche, denn Setzungserscheinungen lockern die Halterungen. Ein häufiger Fehler ist das Vergessen der Neigungseinstellung: Ohne Gefälle läuft Regenwasser nicht ab und dringt in die Wickelwelle. Ebenso werden die Lagerstellen zu selten gefettet, was zu Quietschen und höherem Kraftaufwand führt. Wer diese Punkte vor dem Kauf klärt, spart sich Nachbesserungen, die teurer sind als die Markise selbst.<br>
<br>
<br>
<br>
Beim Schleifen selbst zählt gleichmäßiger Vorschub mehr als Druck. Die Maschine wird langsam und ohne Stocken geführt, Überlappungen an den Bahnen sind einzuhalten. An Wänden und Heizungsrohren bleibt ein Rand von wenigen Zentimetern, der mit einer Randschleifmaschine oder von Hand bearbeitet wird. Nach dem letzten Gang wird der Staub nicht nur abgesaugt, sondern mit einem feuchten Tuch aufgenommen, damit sich die Fasern aufstellen. Erst danach folgt der Feinschliff mit der letzten Körnung.<br>
<br>
<br>
<br>
Vor der Beplankung wird die Dampfbremse kontrolliert: Sichtprüfung auf Risse, abgelöste Klebestellen und offene Stöße. Ein kurzer Test mit einer Handlampe zeigt Undichtigkeiten. Erst wenn alle Anschlüsse sitzen, wird beplankt. Die Beplankung, ob Gipskarton oder Holzwerkstoff, darf die Folie nicht verletzen. Schrauben und Nägel werden so gesetzt, dass sie die Dampfbremse nicht durchstoßen oder nur mit Abstand. Bei Installationsebenen bleibt die Dampfbremse durchgehend und wird nicht von Leitungen durchbrochen.<br>
<br>
<br>
<br>
Die Montage beginnt mit dem Tragegestell. Vier senkrechte Pfosten aus 40 × 40 mm Kantholz werden mit Dübeln in der Wand verankert, nicht im Heizkörper. Darauf kommen waagerechte Riegel, die die Frontplatte tragen. Wichtig: Die Frontplatte darf den Heizkörper nicht berühren und muss sich nach oben abnehmen lassen, damit der Heizkörper entlüftet und gereinigt werden kann. Die untere Öffnung wird mit einem Gitter aus Aluminium-Lochblech abgedeckt, dessen freier Querschnitt mindestens 60 Prozent beträgt. Ein feinmaschiges Gitter sieht besser aus, drosselt aber die Luft und sollte deshalb größer dimensioniert werden.<br>
<br>
<br>
<br>
Materialwahl und Konstruktion Bewährt haben sich MDF-Platten mit Feuchteschutz für die Sichtflächen, Aluminium-Verbundplatten für den oberen Luftleitbereich und Konstruktionsvollholz für das Tragegestell. Holz leitet Wärme schlecht, Metall dagegen gut – wer Aluminium innen verwendet, muss es vollflächig verkleben, sonst klappert es bei Erwärmung. Für die Luftführung werden zwei Umlenkbleche aus Aluminiumblech von 0,8 bis 1,0 mm Stärke eingesetzt: eines unten, das die kalte Luft nach vorn zur Wand lenkt, und eines oben, das die warme Luft nach vorn ausströmen lässt. Die Bleche werden mit Abstandshaltern aus hitzebeständigem Kunststoff befestigt, nicht direkt auf das Holz geschraubt.<br>
<br>
<br>
<br>
<span style="font-weight: 900;">Am Ende zählt die Trockenzeit</span>. Vliestapeten trocknen von außen nach innen, kleine Blasen verschwinden oft von selbst. Größere Blasen werden nicht sofort aufgestochen, sondern nach dem vollständigen Trocknen mit einer Nadel entlüftet und angedrückt. Heizung und Zugluft während der Trocknung beschleunigen das Trocknen ungleichmäßig und führen zu Spannungsrissen an den Stößen. Wer diese Punkte einhält, bekommt eine Wand, die auch nach Monaten noch eben und fugenfest aussieht.<br>
<br>
<br>
<br>
Typische Fehler sind zu kurze Überlappungen, vergessene Anschlüsse hinter Fußleisten und das Durchtrennen der Folie durch scharfe Kanten. Auch das nachträgliche Einschneiden für Kabel oder Rohre ohne saubere Manschetten ist problematisch. Jede Durchdringung wird mit einer passenden Dichtmanschette versehen und verklebt. Wer die Dampfbremse nur teilweise verlegt, hebt ihre Wirkung auf. Besonders kritisch sind Bereiche an Außenwandecken, an Dachschrägen und hinter eingebauten Möbeln.
