Vorbereitung: Werkzeug, Belüftung, Trockenheit Vor dem ersten Handgriff muss der Raum gut gelüftet werden. Silikonentferner und Essigreiniger setzen Dämpfe frei, die in geschlossenen Bädern unangenehm werden. Benötigt werden ein Fugenmesser oder ein scharfes Cuttermesser, ein Silikonentferner-Gel, ein Kunststoffschaber, Aceton oder Spiritus, ein fusselfreies Tuch, Malerkrepp und ein fugenglattstreicher. Wichtig: Die Fliesen dürfen keine Beschädigungen bekommen, deshalb nie mit einem Metallschaber direkt auf glasierten Fliesen arbeiten.<br>
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Für die sichtbare Kante zur Wand bleibt eine Fuge, die nicht mit starrem Material gefüllt werden sollte. Ein dauerelastischer Fugendichtstoff in Wandfarbe gleicht die Restbewegung aus und reißt nicht. Acryl ist hier ungeeignet, weil es bei Temperaturschwankungen spröde wird und abplatzt. Die Fuge wird vor dem Auftragen sauber abgeklebt, damit die Kante gerade bleibt und nicht als wellige Linie endet.<br>
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Zuerst wird die alte Silikonfuge mit dem Messer an beiden Rändern eingeschnitten. Der Schnitt verläuft parallel zur Fliese, nicht in die Tiefe. Anschließend wird das Silikon mit dem Schaber oder einer Zange abgezogen. Kleine Reste lassen sich mit Silikonentferner-Gel einweichen. Das Gel wird aufgetragen, wirkt je nach Produkt einige Stunden und wird danach mit dem Schaber entfernt. Wer das Gel über Nacht einwirken lässt, hat es am nächsten Tag deutlich leichter. Nach dem Entfernen des Silikons folgt die Reinigung der Fuge selbst.<br>
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<span style="font-weight: 900;">Vor dem Neuverfugen werden die</span> Fliesenränder mit Aceton oder Spiritus entfettet. Malerkrepp links und rechts der Fuge sorgt für saubere Kanten. Das Silikon wird in einem Zug aufgetragen und mit dem Fugenglattstreicher oder einem angefeuchteten Finger abgezogen. Der Finger darf dabei nicht mit Spülmittel benetzt werden, weil das die Haftung verschlechtert. Nach dem Abziehen wird das Kreppband sofort entfernt, solange das Silikon noch weich ist. Aushärten dauert je nach Produkt und Schichtdicke mindestens 24 Stunden, in denen die Fuge nicht mit Wasser in Berührung kommen darf.<br>
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Schimmel sitzt oft tiefer, als es von außen aussieht. Ein Essig-Wasser-Gemisch im Verhältnis eins zu eins tötet die oberflächlichen Sporen ab, dringt aber nicht in poröse Fugen ein. Bei starkem Befall hilft Wasserstoffperoxid, das auf die betroffene Stelle aufgetragen und nach zehn Minuten abgewischt wird. Danach wird die Fuge mit klarem Wasser nachgewischt und vollständig trocknen gelassen. Ein Föhn beschleunigt das Trocknen. Feuchtigkeit unter dem neuen Silikon ist der Hauptgrund dafür, dass sich der Schimmel innerhalb weniger Monate wieder bildet.<br>
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Alte Silikonfugen im Bad sind ein Problem, das die meisten irgendwann angehen müssen. Schimmel setzt sich in den porösen Rändern fest, das Silikon löst sich an den Rändern ab und Wasser dringt dahinter. Wer die Fugen erneuern will, kommt um das vollständige Entfernen nicht herum. Einfach neues Silikon über das alte zu ziehen, hält nur wenige Wochen und ist einer der häufigsten Fehler.<br>
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Der größte Fehler ist das gekippte Fenster über Nacht. Ein Spalt tauscht kaum Luft aus, kühlt aber die Wandflächen aus. Kalte Innenwände ziehen Feuchtigkeit an, dort kondensiert sie, und der Schimmel hat seinen Nährboden. Richtig ist Stoßlüften: zwei bis drei Minuten mit weit geöffnetem Fenster, möglichst quer zur Wohnung. Im Winter dreimal täglich, im Sommer morgens und abends. Zwischen elf Uhr abends und sechs Uhr morgens ist Fensterkippen tabu. Wer nachts Frischluft braucht, öffnet das Fenster kurz vor dem Schlafengehen komplett, schließt es dann und lässt die Restwärme im Raum arbeiten.<br>
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Erst danach wird der Schrank aufgesetzt. Wer den Rahmen vorher mit einer dünnen Lage Montagekleber fixiert und zusätzlich verschraubt, verhindert ein Verrutschen beim Ausrichten. Ein häufiger Fehler ist, den Rahmen nur oben und unten zu befestigen. Bei einem hohen Schrank entsteht dadurch in der Mitte eine Beule, die sich später in der Türspalte zeigt. Deshalb sollten die Auflagepunkte in Abständen von etwa vierzig Zentimetern gesetzt werden.<br>
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Erst die Technik, dann die Regale Wasseranschluss, Abfluss und Strom gehören an eine zugängliche Stelle. Ein Trockner mit Kondensatbehälter oder Ablaufschlauch sollte so stehen, dass man den Behälter ohne Verrenkung entleeren kann. Planen Sie für Waschmittel, Weichspüler und Fleckenmittel ein offenes Fach in Griffhöhe, nicht unter der Spüle. Flüssigkeiten gehören in eine Auffangwanne, damit ausgelaufene Reste den Boden nicht aufweichen. Über der Waschmaschine lässt sich eine Arbeitsplatte montieren; darunter verschwinden Körbe, Klammern und ein kleiner Wäschekorb. Achten Sie darauf, dass die Platte nicht die Beladetür blockiert und dass dahinter genug Luft zirkuliert.<br>
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Die entscheidende Frage ist nicht, ob Abstandshalter nötig sind, sondern wie viel Abstand die jeweilige Heizung braucht. Als Faustregel gilt: Zwischen Oberkante Heizkörper und Unterkante des untersten Regalbodens sollten mindestens zehn Zentimeter Luft bleiben, besser fünfzehn. Bei Konvektionsheizkörpern, die die Luft nach vorn und oben abgeben, ist der Abstand zur Wand wichtiger als der Abstand nach oben. Hier reichen oft fünf bis acht Zentimeter zwischen Heizkörperrückseite und Wand, damit die Luft überhaupt zirkulieren kann. Ein Wandregal, das flächenbündig an der Wand sitzt, blockiert diesen Weg komplett.
