Ein Waschtrockner im Badezimmer ist praktisch, weil die Anschlüsse schon liegen. Die Probleme entstehen nicht durch das Gerät selbst, sondern durch den Untergrund, die Luftfeuchtigkeit und die Art, wie der Trockner betrieben wird. Wer diese drei Punkte kontrolliert, verhindert Wandern, Schimmel und Lärm, bevor sie entstehen.<br>
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Die Sichtachse verläuft von der Pupille über den Spiegel zum Objekt. Bei einem stehenden Erwachsenen liegt die Augenhöhe je nach Körpergröße zwischen 150 und 170 Zentimetern über dem Boden. Der Spiegel muss diesen Bereich vollständig abdecken, sonst wird der Kopf beim Blick nach vorn angeschnitten. Für die Höhe des Schrankunterbodens gilt: Oberkante Waschtisch plus Armaturenhöhe plus etwa 25 bis 30 Zentimeter. So bleibt genug Platz für den Wasserstrahl, ohne dass man sich beim Händewaschen den Kopf stößt.<br>
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Erst nach bestandener Prüfung werden Fliesen geschnitten und verlegt. Das Gefälle muss dabei erhalten bleiben, deshalb sind großformatige Fliesen im Duschbereich problematisch. Kleine Formate oder ein Mosaik passen sich dem Gefälle besser an. Fugen sollten mit einem elastischen, wasserfesten Material ausgeführt werden. Wer diese Reihenfolge einhält – Bestand prüfen, Leitung legen, abdichten, Gefälle herstellen, prüfen, fliesen – vermeidet die teuren Fehler, die bei einer nachträglichen bodentiefen Dusche sonst schnell entstehen.<br>
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Die Maße eines Spiegelschranks entscheiden nicht über den Stauraum allein, sondern über das, was beim Zähneputzen, Rasieren oder Schminken tatsächlich im Spiegel zu sehen ist. Wer zuerst die Sichtachse plant und danach die Elektrik, spart sich später das Nachbohren. Der häufigste Fehler: Der Schrank wird nach dem vorhandenen Platz über der Waschtischarmatur gewählt, nicht nach der Kopfposition der nutzenden Person.<br>
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Für die Beleuchtung gilt: indirektes Licht von oben oder unten vermeidet Schattenwürfe an schiefen Kanten. Spots, die direkt auf die Wand strahlen, machen jede Unebenheit sichtbar. Stehlampen mit verstellbarem Arm sind flexibler. Auch Vorhänge sollten nicht straff an der Wand hängen. Eine Stange, die einige Zentimeter vor der Wand montiert ist, schafft Distanz und lässt den Faltenwurf gleichmäßig wirken. Verdunkelungsrollos dagegen müssen exakt sitzen – hier ist ein präzises Ausmessen Pflicht.<br>
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Erst prüfen, dann dichten Die klassische Methode ist das Abdichten mit selbstklebenden Dichtungsbändern aus Gummi oder Schaumstoff. Sie eignen sich für die innere Fensterebene, weil sie dort vor Witterung geschützt liegen. Reinigen Sie den Rahmen gründlich und entfetten Sie ihn, sonst haftet das Band nicht dauerhaft. Kleben Sie das Band nicht in die Ecke hinein, sondern stoßen Sie die Enden stumpf aneinander. Ein häufiger Fehler ist zu dickes Material: Der Flügel lässt sich dann nicht mehr schließen, der Anpressdruck steigt und das Fenster klemmt. Bei Kastenfenstern ist oft die äußere Ebene für die Schlagregendichtheit zuständig, die innere für die Winddichtheit.<br>
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Seitenverhältnis und Türenbreite im Verhältnis zur Wandnische Die Breite richtet sich nach der Wandfläche, aber auch nach dem Öffnungswinkel der Türen. Ein Schrank mit 60 Zentimetern Breite braucht mindestens 70 Zentimeter lichte Weite zum nächsten Hindernis, sonst lassen sich die Türen nicht vollständig öffnen. Bei Schränken mit zwei Flügeln ist die mittlere Fuge entscheidend: Sie sollte nicht in der Mitte des Gesichts liegen, weil sonst der Blick genau auf die Kante fällt. Wer eine Nische von 80 Zentimetern hat, wählt besser 80 Zentimeter Schrankbreite ohne seitliche Blenden als 70 Zentimeter mit breiten Füllstücken – die Fugen sitzen dann sauber an der Wand.<br>
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Der erste Schritt ist die Bestandsaufnahme. Decke oder Estrich werden an der geplanten Stelle geöffnet, um Rohrleitung, Gefälle und Aufbauhöhe zu prüfen. Entscheidend ist die Höhe zwischen Rohfußboden und Oberkante Fertigfußboden. Reicht sie nicht aus, um eine Rinne samt Gefälle einzubauen, muss der Estrich tiefer abgetragen oder das Niveau im übrigen Bad angehoben werden. Wer diese Prüfung überspringt, stellt später fest, dass die Duschrinne höher liegt als die Fliesen und das Wasser stehen bleibt.<br>
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<span style="font-weight: bold;">Eine bodentiefe Dusche lässt</span> sich auch nachträglich einbauen, doch der Aufwand wird fast immer unterschätzt. Der eigentliche Knackpunkt liegt nicht in der Fliesenoptik, sondern in der Entwässerung. Bevor überhaupt ein Werkzeug in die Hand genommen wird, muss klar sein, wohin das Wasser fließt. Der vorhandene Bodenablauf oder die Abwasserleitung im Estrich gibt die Position der Dusche vor. Liegt der Ablauf nicht dort, wo die Dusche hin soll, wird der Bodenaufbau deutlich aufwendiger, weil eine neue Leitung mit ausreichendem Gefälle verlegt werden muss.<br>
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Abdichtung ist keine Fleißaufgabe, sondern Pflicht Nach dem Verlegen der Abwasserleitung folgt die Abdichtung. In Feuchträumen muss der gesamte Duschbereich einschließlich der Wandanschlüsse mit einer geeigneten Dichtungsbahn oder Flüssigabdichtung versehen werden. Typischer Fehler: Nur der Boden wird abgedichtet, die aufgehenden Wände aber nicht. Wasser dringt über Kapillarkräfte in den Wandaufbau ein und führt zu Schimmel und Feuchtigkeitsschäden, die erst Jahre später sichtbar werden. Auch Durchdringungen wie Rohre oder Duschstangen müssen mit passenden Manschetten eingebunden werden.
