Při zpětné montáži se často chybuje v časování. Stačí posunout řetěz o jeden zub a motor sice nastartuje, ale běží nepravidelně, ztrácí výkon a svítí kontrolka. Před spuštěním proto dvakrát protočte klikou ručně a zkontrolujte rysky. Některé motory mají nastavovací přípravek, který drží vačky v poloze – bez něj se časování rozjede při utahování šroubů. Po prvním startu nechte motor ohřát a znovu zkontrolujte hladinu oleje, protože napínák se musí naplnit tlakem.<br>
<br>
<br>
<br>
Před jízdou s nákladem zkontrolujte tlak v pneumatikách. Hodnota pro plné zatížení je uvedena ve dveřním sloupku nebo v víčku palivové nádrže a bývá vyšší než pro běžnou jízdu. Podhuštěné pneumatiky se pod nákladem přehřejí, auto plave a na dálnici hrozí protržení. Naopak přehuštěné bez nákladu ztrácejí přilnavost. Tlak upravte podle toho, co skutečně vezete, ne podle toho, co jste naposledy četli. U přívěsu se řiďte hodnotami pro přívěs, ne pro samotné auto.<br>
<br>
<br>
<br>
Jak postupovat při vlastní výměn<br>
<br>
<br>
<br>
Jak měřit a na co se zaměř<br>
<br>
<br>
<br>
Pneumatiky po zimním skladování nejsou automaticky připravené na letní provoz. Guma stárne, i když jezdí málo, a změny teplot jí nesvědčí. Před nasazením je potřeba prohlédnout dezén, boky i patku pláště. Nejde o formality – špatně uskladněná pneumatika může mít vnitřní poškození, které při prvním prudkém brzdění na horkém asfaltu skončí defektem.<br>
<br>
<br>
<br>
Co se mění spolu s řemenem a pro<br>
<br>
<br>
<br>
Měření vůle a určení vůle napínáku Vůle řetězu se neměří od oka. Na klice i vačce jsou rysky, které se při správném časování kryjí. Při protočení motoru sledujte, jak daleko se napínák vysunul – většina má drážky nebo značky, které ukazují zbývající zdvih. Pokud je napínák vysunutý téměř na doraz, řetěz je na konci životnosti i když ještě nechrastí. Změřte také průhyb řetězu mezi ozubenými koly, obvykle se uvádí tolerance v milimetrech podle konkrétního motoru. Přesné hodnoty hledejte v dílenské příručce, ne na fórech.<br>
<br>
<br>
<br>
Interval výměny se liší podle konstrukce a způsobu jízdy. Městské popojíždění, studené starty a krátké trasy řetěz ničí rychleji než dálniční kilometry. Pokud najedete ročně málo a pořád se studeným motorem, kontrolujte stav dřív, než udává výrobce. Pravidelná kontrola oleje a poslech motoru za studena je nejlevnější prevence. Když se ozve rachot, nejezděte dál a nechte rozvody zkontrolovat, dokud se dá mluvit jen o výměně řetězu a ne o generálce hlavy.<br>
<br>
<br>
<br>
Kontrola začíná u oleje. Řetěz, napínák a vodicí lišty maže tlakový olej, takže zanedbané výměny nebo nízká hladina je zabijí rychleji než nájezd. Nejprve zkontrolujte stav oleje, jeho viskozitu a jestli není černý jako dehet. U motorů s proměnným časováním se špatný olej projeví i na fázi vaček. Hydraulický napínák, který dostává málo tlaku, nedrží řetěz a ten se rozkmitá. Tento krok nic nestojí a odhalí příčinu dřív, než se rozebírá půlka motoru.<br>
<br>
<br>
<br>
<span style="font-weight: bold;">Rozvodový řetěz se na</span> rozdíl od řemene natahuje postupně a jeho selhání nepřichází ze dne na den. Prvním signálem bývá studený start, kdy motor krátce zarachtá, než se tlak oleje dostane do napínáku. Druhým je chrastivý zvuk v oblasti krytu rozvodů, který se mění s otáčkami. Třetím je chybový kód snímače vačkového hřídele, protože se mění časování vůči klice. Pokud se objeví kterýkoli z nich, kontrola není volitelná, ale nutná. Přeskočený řetěz znamená potkané ventily a oprava hlavy.<br>
<br>
<br>
<br>
Častá chyba je výměna jen řetězu bez lišt, napínáku a ozubených kol. Opotřebená kola mají zahnuté zuby a nový řetěz na nich během pár tisíc kilometrů odejde znovu. Stejně tak se nevyplácí kupovat sadu bez nového napínáku – pružina už dávno ztratila sílu. Pokud se řetěz mění, mění se celá sada včetně těsnění krytu. U některých motorů je nutné sundat i vanu a čerpadlo, což práci prodraží, ale vynechat to znamená dělat ji dvakrát.
