Na koniec zaplanuj sprzątanie zanim zaczniesz remont. Przygotuj worki na gruz, mokre ściereczki i odkurzacz z filtrem, który zatrzymuje drobny pył. Śmieci wynoś na bieżąco — worek z gruzem postawiony na zabezpieczonej podłodze potrafi ją zarysować samym ciężarem i ruchem. Po zakończeniu prac zdejmij osłony od góry do dołu, zwijając je do środka, żeby nie rozsypać zebranego kurzu. Podłogę przemyj wilgotną, a nie mokrą ściereczką i dopiero wtedy oceń, czy remont zostawił jakieś ślady.<br>
<br>
<br>
<br>
Co realnie działa, a co tylko wygląda dobr<br>
<br>
<br>
<br>
Meble i powierzchnie, które najłatwiej zniszczyć Duże meble okrywaj folią stretch lub przeznaczoną do tego celu folią malarską, ale nie owijaj ich szczelnie na dłużej niż kilka dni. Szczelne okrycie drewna tworzy wilgotny mikroklimat i potrafi zostawić jasne smugi na lakierze. Lepiej użyć koców, starych prześcieradeł lub kartonów przyciętych do kształtu blatu, a folię stosować tylko na czas intensywnego pylenia. Blaty kuchenne i szafki w pokoju zabezpieczaj taśmą malarską na krawędziach — zwykła taśma klejąca po odklejeniu potrafi zerwać warstwę lakieru albo zostawić trudny do usunięcia klej. Taśmę malarską zdejmuj, gdy jest jeszcze świeża, najlepiej po kilku dniach; im dłużej leży, tym trudniej schodzi.<br>
<br>
<br>
<br>
MDF i konglomerat — gdzie kończy się oszczędność MDF to płyta drewnopochodna pokryta folią lub lakierem. Wygląda znacznie lepiej niż PCV, daje się frezować, więc pasuje do starszych wnętrz. Problem pojawia się przy wilgoci. Zwykły MDF pęcznieje od wody stojącej na powierzchni, dlatego nad parapetem MDF trzeba mieć szczelny montaż i nie stawiać na nim mokrych kwiatów bez podstawki. Wersja wodoodporna, z zielonym rdzeniem, jest wyraźnie trwalsza, ale i droższa. Jeśli okno jest nieszczelne i zimą skrapla się na nim woda, MDF to ryzyko — woda spłynie na krawędź i ją rozsadzi.<br>
<br>
<br>
<br>
Listwa przypodłogowa sprawdza się jako magistrala 48 V DC w mieszkaniach, biurach i niewielkich lokalach usługowych, gdzie nie chce się kuć ścian. Ma jednak ograniczenia: nie poprowadzi dużych prądów na znaczne odległości i nie zastąpi porządnej instalacji w budynku o dużym zapotrzebowaniu. Jeśli trasa ma być długa albo obciążenie wysokie, lepiej zaplanować korytko techniczne lub trasę pod sufitem. Wtedy listwa zostaje tym, czym powinna być — estetycznym wykończeniem, a nie przypadkowym schowkiem na kable.<br>
<br>
<br>
<br>
Materiały wybieraj pod kątem utrzymania czystości, nie tylko wyglądu. W kabinie sprawdzają się płytki o dużej powierzchni i ciemnej fugi, która mniej pokazuje osad z kamienia. Wanna wolnostojąca wygląda efektownie, ale wokół niej trzeba zostawić 60 cm z każdej strony na sprzątanie — w wąskiej łazience lepiej wybrać wannę w zabudowie, która daje dodatkową półkę. Ściany w strefie mokrej uszczelnij płynną folią w narożnikach i przy odpływie, zanim położysz płytki. To najczęściej pomijany etap, a skutkuje zaciekaniem sąsiadów i odpadnięciem glazury.<br>
<br>
<br>
<br>
Jak ciąć i mocować, żeby nie zniszczyć struktury Do cięcia używaj piły o drobnych zębach albo ostrego noża z prowadnicą. Piła z grubym brzegiem wyrwie krawędź i zostawi kłaczki. Cięcie wykonuj na zewnątrz lub przy włączonym odkurzaczu — pył z grzybni jest lekki i drażni drogi oddechowe. Krawędzie po cięciu warto zabezpieczyć cienką warstwą gruntu lub naturalnego oleju, żeby nie chłonęły pary z powietrza. Do mocowania stosuj wkręty z szerokim łbem, wkręcane w rozstawie co 20–25 cm, albo klej montażowy w połączeniu z listwami nośnymi. Zostaw szczelinę dylatacyjną 5 mm przy ścianach — materiał pracuje pod wpływem wilgoci i temperatury.<br>
<br>
<br>
<br>
Jak ułożyć przewody i gdzie umieścić zasilacz Zasilacz sieciowy zamieniający 230 V AC na 48 V DC powinien stać w jednym, wentylowanym miejscu — najlepiej w pobliżu rozdzielnicy lub w szafce technicznej. Do listwy prowadzi się wtedy parę przewodów o odpowiednim przekroju, a nie kilka osobnych obwodów 230 V. Wewnątrz listwy przewody układa się w korytku wzdłuż ściany, oddzielając je od ewentualnych kabli sygnałowych. Warto stosować złącza odporne na drgania i wilgoć, a przy przejściach przez narożniki zostawić lekki luz, żeby przewód nie był naciągnięty. Odgałęzienia do poszczególnych odbiorników wykonuje się przez złącza rozgałęźne lub puszki montowane w listwie — wszystko musi być dostępne przy zdjęciu maskownicy.<br>
<br>
<br>
<br>
Zabezpieczenie podłogi i mebli zaczyna się jeszcze przed wniesieniem narzędzi do pokoju. Najpierw wynieś z pomieszczenia wszystko, co da się wynieść: dywany, zasłony, lampy stojące, drobne przedmioty z półek. Meble, których nie da się przenieść, odsuń od ścian na tyle, by swobodnie pracować wokół nich. Pamiętaj, że kurz z gipsu, pył ze szlifowania i drobiny farby osiadają wszędzie, także na górnych powierzchniach szaf i w szczelinach. Zanim cokolwiek osłonisz, odkurz meble i podłogę — zabezpieczenie nałożone na brud tylko wciera zanieczyszczenia w powierzchnię.<img src="https://live.staticflickr.com/65535/54390523656_3cd29f24f8.jpg" alt="Foto Petrymusz" style="max-width:420px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">
