<span style="font-weight: 600;">Setzen Sie auf durchsichtige,</span> stapelbare Behälter mit luftdichten Deckeln. Normale Vorratsgläser sind gut, aber sie müssen nicht teuer sein – auch Einweckgläser aus zweiter Hand tun es. Wichtig ist, dass Sie den Inhalt sehen und dass die Deckel wirklich dicht schließen. Beschriften Sie jedes Gefäß mit Inhalt und Ablaufdatum, am besten mit wasserfestem Stift auf wiederverwendbaren Etiketten. Ein typischer Fehler: Man lagert Mehl in der Papiertüte – dann kommen Motten hinein. Füllen Sie alles um, sobald Sie es öffnen. Konserven dürfen in Dosen bleiben, aber kontrollieren Sie sie auf Rost oder Beulen.<br>
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<span style="font-weight: 600;">Bevor Sie bohren, müssen Sie</span> die Wand auf verdeckte Leitungen prüfen. Ein handelsüblicher Leitungssucher ist hier unerlässlich, denn ein Bohrer in einem Stromkabel ist nicht nur gefährlich, sondern auch teuer. Markieren Sie die Bohrpunkte mit einem Bleistift und verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Markierungen exakt auf einer Linie liegen. Ein zweiter Punkt: Der Abstand der Dübel sollte nicht zu eng sein – mindestens das Vierfache des Dübeldurchmessers –, sonst kann das Mauerwerk ausbrechen.<br>
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<span style="font-weight: 700;">Ein schmales Regal über der</span> Tür (Höhe 2,20 m) schafft zusätzlichen Stauraum für selten genutzte Gegenstände wie Schals oder Rucksäcke. Achten Sie dabei auf die Tragfähigkeit der Wand – bei alten Holzbalkendecken dürfen Sie nicht zu schwer beladen. Schrauben Sie eine Garderobenstange in Nischenhöhe (1,70 m) für Kleiderbügel: Diese nimmt weniger Platz als eine komplette Kleiderstange und eignet sich perfekt für dünne Jacken. Als Alternativen bieten sich ausklappbare Bügel an der Wand an, die bei Nichtgebrauch flach anliegen.<br>
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Nutzen Sie die Breite des Schrankes geschickt: Ziehen Sie keine einzelnen Artikel quer, sondern stellen Sie Reihen auf – zum Beispiel alle Suppen links, alle Saucen rechts. Für kleine Tütchen wie Tee oder Trockenhefe eignen sich flache Körbe, die Sie wie Schubladen herausziehen können. Auch ein ausziehbarer Drahtkorb für die Tiefe ist praktisch, damit Sie nicht hinten vergessene Artikel übersehen. Wenn Sie mehrere gleiche Produkte haben, stellen Sie die neuen nach hinten und die alten nach vorn – so verbrauchen Sie alles der Reihe nach.<br>
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Nach dem Bohren blasen Sie die Löcher gründlich aus oder saugen sie ab. Staub im Loch verringert die Haftung des Dübels. Nun schlagen Sie die Dübel vorsichtig mit einem Hammer ein. Sie sollten bündig mit der Wand abschließen. Wenn Sie das Board anschrauben, verwenden Sie Unterlegscheiben, um den Druck zu verteilen und das Holz nicht zu beschädigen. Ziehen Sie die Schrauben erst handfest an und überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob das Board gerade hängt. Korrigieren Sie eventuelle Abweichungen durch leichte Lockerung einer Schraube, bevor Sie alles final festziehen.<br>
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Das Bohren selbst sollte mit einem Bohrer für Ziegel oder Beton erfolgen, am besten mit einem Schlagbohrwerk. Bohren Sie immer senkrecht zur Wand, ohne zu verkanten. Der Bohrlochdurchmesser muss exakt dem Dübel entsprechen – nicht zu klein, sonst lässt sich der Dübel nicht einschlagen, nicht zu groß, sonst hält er nicht. Eine Markierung auf dem Bohrer, etwa mit Klebeband, verhindert, dass Sie zu tief bohren. Die Tiefe sollte der Dübellänge plus zwei Zentimeter entsprechen.<br>
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Ein typischer Fehler ist es, zu wenig Farbe auf der Walze zu haben und dann zu stark zu rollen. Das führt zu einer unregelmäßigen Optik mit hellen und dunklen Flecken. Ebenso vermeiden Sie, die Wand zu nass zu streichen – dann bilden sich Läufer und Tropfnasen. Rollen Sie deshalb nie mehrmals über dieselbe Stelle, ohne neue Farbe aufzunehmen. Kontrollieren Sie nach dem ersten Anstrich bei seitlichem Licht die Fläche mit einem Handscheinwerfer. So sehen Sie, ob wirklich alle Stellen bedeckt sind.<br>
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Der wichtigste Schritt ist, die Luft hinter dem Möbelstück nicht vollständig abzuschließen. Stellen Sie schwere Schränke und Regale nicht bündig an die Wand, sondern lassen Sie einen Abstand von mindestens fünf bis zehn Zentimetern. Dafür eignen sich einfache Abstandshalter aus Holz oder Gummi, die Sie unter die Füße oder die Rückwand legen. So kann die Luft zirkulieren und Feuchtigkeit wird schneller abtransportiert. Achten Sie darauf, dass die Rückwand des Möbels nicht direkt an der kalten Wand anliegt – das ist der häufigste Fehler.<br>
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Was tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat? Wenn Sie bereits Schimmel hinter dem Möbel entdecken, handeln Sie schnell. Ziehen Sie das Möbelstück weg und prüfen Sie, wie weit der Befall reicht. Kleine Flächen bis etwa einen Quadratmeter können Sie selbst behandeln: Reinigen Sie die Stelle mit einem handelsüblichen Schimmelreiniger oder einer Lösung aus Wasser und Spiritus im Verhältnis eins zu eins. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemmaske, um Sporen nicht einzuatmen. Lassen Sie die Wand danach gründlich trocknen, bevor Sie das Möbelstück wieder aufstellen.
