Einbau in sechs klaren Schritten: So gehen Sie vor Zuerst die Tür aushängen. Dazu die Türstifte oder Scharnierbolzen entfernen und die Tür auf eine stabile Unterlage legen. Dann die Einbautiefe markieren. Übertragen Sie die Maße des Dichtungssets auf die Türkante und zeichnen Sie die Fräslinie mit einem Bleistift an. Als Nächstes die Nut fräsen. Verwenden Sie eine Oberfräse mit einem Führungslager und einem Fräser in der passenden Stärke. Arbeiten Sie in mehreren Durchgängen, um die Nut exakt auf die Tiefe zu bringen. Danach die Dichtung einsetzen und die Endkappen montieren. Achten Sie darauf, dass sich der Betätigungsstift frei bewegen kann und nicht verklemmt.<br>
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Bei der Neuzarge wird der alte Rahmen mit einem Kuhfuß oder einer Brechstange entfernt. Dabei muss die Wandoberfläche geschützt werden, sonst entstehen große Putzschäden. Nach dem Ausbau wird der Mauerausschnitt gereinigt und, falls nötig, die Laibung mit Mörtel oder Gips gespachtelt. Die neue Zarge wird dann montiert: in der Regel als Blockzarge, die im Ganzen eingesetzt wird. Sie muss mit Keilen und Wasserwaage exakt ausgerichtet werden – sowohl in der Vertikalen als auch in der Diagonalen. Viele Heimwerker unterschätzen, dass die Zarge auch seitlich nicht kippen darf. Ein Laser oder eine lange Wasserwaage ist hier unerlässlich. Die Montage erfolgt mit Schrauben durch die Zarge in die Mauer, wobei Dübel nur bei weichen Baustoffen nötig sind.<br>
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Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, prüfen Sie die Beschaffenheit Ihrer Brüstung. Handelt es sich um eine massive Betonbrüstung, eine Metallkonstruktion oder eine Holzbekleidung? Je nach Material benötigen Sie andere Befestigungsmittel. Bei Beton sind Dübel und Schrauben mit entsprechender Länge nötig, bei Metall bieten sich Klemmschellen oder Schraubzwingen an, bei Holz genügen oft rostfreie Holzschrauben. Wichtig ist, dass die Befestigungspunkte nicht nur auf der Oberkante liegen – der Wind erzeugt erhebliche Kräfte, die das Gitter kippen lassen können. Befestigen Sie das Rankgitter daher sowohl oben als auch unten an der Brüstung, idealerweise mit mindestens vier Punkten pro Meter.<br>
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Am Ende zählt die Sorgfalt beim Einbau. Die Zarge sollte immer zuerst ohne Schrauben trocken eingelegt werden, um zu prüfen, ob die Ausrichtung stimmt. Danach erst wird sie befestigt. Nach dem Verschrauben wird die Zarge mit Montageschaum hinterfüllt, der aber nicht zu nass eingebracht werden darf, sonst verformt er sich später. Nach dem Aushärten wird der überstehende Schaum abgeschnitten. Bei der Renovierungszarge entfällt dieser Schritt, aber dafür muss die Klebefläche fettfrei sein – ein oft übersehener Punkt. Ist die Entscheidung erst gefallen, geht der Einbau zügig voran, vorausgesetzt, man hat das Aufmaß ernst genommen. Wer unsicher ist, sollte sich einen Helfer suchen, denn eine Zarge alleine zu halten und gleichzeitig zu verschrauben, führt fast zwangsläufig zu Verzug.<br>
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Wer in einer Bestandswohnung die Innentüren austauschen möchte, steht vor einer grundlegenden Entscheidung: die alte Zarge (Türzarge, also der Rahmen) mitzuverwenden oder eine komplett neue Zarge zu setzen. Die Renovierungszarge ist ein dünnes Profil, das über die vorhandene Zarge geklebt oder geschraubt wird. Sie ist die schnellste Lösung, aber nur dann sinnvoll, wenn der alte Rahmen gerade, stabil und nicht zu stark beschädigt ist. Eine Neuzarge bedeutet dagegen, den alten Rahmen komplett zu demontieren und den Mauerausschnitt neu zu vermessen. Das ist aufwendiger, aber die einzige saubere Lösung, wenn die alte Zarge verzogen, verrottet oder aus einem nicht mehr verfügbaren Maß stammt.<br>
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<span style="font-weight: bold;">Nach dem Einbau die Tür</span> wieder einhängen und den Schließvorgang testen. Die Dichtung muss sich beim Öffnen anheben und beim Schließen ohne Kraftaufwand absetzen. Kontrollieren Sie die seitlichen Spalte: Hier darf keine Zugluft entweichen. Ist alles korrekt eingestellt, spüren Sie sofort den Unterschied. Die Tür schließt satter, Geräusche von außen werden gedämpft und die kalte Luft bleibt draußen. Mit der richtigen Vorbereitung und den genannten Hinweisen gelingt das Nachrüsten zuverlässig und hält über viele Jahre.<br>
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Ein weiterer Punkt ist die Türblattbreite. Bei einer Renovierungszarge bleibt die alte Öffnungsbreite erhalten, sodass man ein Türblatt in der bisherigen Größe kaufen kann. Bei einer Neuzarge kann man die Öffnung eventuell geringfügig anpassen, aber das ist in einer Bestandswohnung selten sinnvoll, weil die Wände tragend sein können. Das Aufmaß sollte deshalb vor dem Kauf des Türblatts erfolgen. Ein grober Fehler ist es, das alte Türblatt zu messen und daraus die Zargengröße abzuleiten. Die Zarge bekommt ein anderes Maß als das Türblatt – nämlich die lichte Öffnung plus zweimal die Zargenstärke. Wer das verwechselt, bestellt eine Zarge, die nicht in die Wand passt.<br>
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So gelingen saubere Übergänge an Wand und Türschwelle Die Übergänge sind oft die schwierigste Stelle beim Verlegen. An der Wand sollten Sie einen Dehnungsabstand von etwa fünf bis zehn Millimetern lassen, damit sich das Vinyl bei Wärme ausdehnen kann. Diesen Spalt decken Sie anschließend mit einer Sockelleiste oder einem Übergangsprofil ab. Achten Sie darauf, dass das Profil nicht zu starr befestigt wird – verwenden Sie Clips oder Kleber, die eine gewisse Bewegung zulassen. An der Türschwelle zum Innenraum ist ein Alu-Übergangsprofil ideal, um Höhenunterschiede auszugleichen. Hier sollten Sie besonders sorgfältig messen und das Profil exakt zuschneiden, damit keine Stolperkante entsteht.
