Wer jetzt glaubt, eine Dämmung der Kellerwände sei die Lösung, liegt nur teils richtig. Die Dämmung verhindert zwar, dass die Wand so stark abkühlt, aber sie verschiebt den Taupunkt nach innen. Wenn Sie die Wand von innen dämmen, müssen Sie dennoch eine Dampfsperre einplanen, sonst kondensiert die Feuchtigkeit hinter der Dämmung und zerstört sie langsam. Besser ist es, zuerst die Luftfeuchtigkeit zu senken und dann zu überlegen, ob eine Innendämmung überhaupt nötig ist. Bei guter Durchlüftung und kontrollierter Luftfeuchte reicht oft ein einfacher Feuchtraumputz aus, der keine Nährstoffe für Schimmel bietet.<br>
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Der Wasserzulauf erfolgt in der Regel über einen Eckventil mit 3/4-Zoll-Gewinde. Drehen Sie den Haupthahn zu, bevor Sie das vorhandene Ventil montieren. Dichten Sie das Gewinde mit einem passenden Dichtmittel ab, entweder mit Hanf oder mit einem PTFE-Band. Schrauben Sie den neuen Eckventil fest, aber vermeiden Sie übermäßige Gewalt, da das Gewinde sonst beschädigt wird. Verbinden Sie danach den Zulaufschlauch der Spülmaschine mit dem Ventil. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht unter Zug steht und dass er keine scharfen Kanten berührt.<br>
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Beim Einkleben der Gipskartonplatten gehen Sie am besten von der Zarge aus nach außen. Schneiden Sie die Platten so, dass sie bündig an der Zargenkante enden, aber nicht auf der Zarge selbst aufliegen. Ein Spalt von etwa 5 Millimetern ist ideal, denn er verhindert, dass Spannungen aus der Wand auf die Zarge übertragen werden. Diese Fuge füllen Sie später mit elastischem Acryl oder einem speziellen Fugenspachtel, der Bewegungen aufnimmt. Ein typischer Fehler ist, die Platten direkt an die Zarge zu stoßen – dadurch entstehen Risse, sobald das Haus sich setzt oder die Zarge arbeitet.<br>
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<span style="font-weight: 600;">Zunächst messen Sie die</span> Glasfläche – nicht den Rahmen. Dafür benötigen Sie die Höhe und Breite der feststehenden Glasscheibe. Messen Sie immer an drei Stellen: oben, in der Mitte und unten. Notieren Sie den kleinsten Wert, denn das Plissee muss in die Öffnung passen, ohne zu klemmen. Ein häufiger Fehler ist, nur einmal zu messen und dann zu bestellen. Fenster sind selten exakt gerade, besonders bei älteren Gebäuden. Wenn Sie nur die größte Breite berücksichtigen, passt das Plissee später nicht – es bleibt eine Lücke oder es lässt sich nicht bewegen.<br>
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<span style="font-weight: 700;">Entlüften ohne Durcheinander</span> – aber richtig Wenn Heizkörper gluckern oder an bestimmten Stellen kalt bleiben, ist Luft im System. Das Entlüften ist einfach, aber es gibt Fallstricke. Drehen Sie die Heizung vorher ab und warten Sie, bis der Heizkörper abgekühlt ist (idealerweise mindestens 30 Minuten). Halten Sie einen Lappen und einen kleinen Behälter bereit. Öffnen Sie das Entlüftungsventil mit einem passenden Schlüssel – meist ein Vierkant-Schlüssel – vorsichtig. Es zischt, dann tritt Wasser aus. Sobald ein gleichmäßiger Wasserstrahl kommt, schließen Sie das Ventil wieder. Wichtig: Nicht zu lange entlüften, sonst verlieren Sie zu viel Wasser und der Druck sinkt.<br>
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Ist die Dampfsperre installiert, können Sie die Nische mit einer Verkleidung aus Gipskarton oder Holz schließen. Lassen Sie zwischen Dämmung und Verkleidung einen kleinen Luftraum, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit abtrocknen kann. Befestigen Sie die Platten an einer Unterkonstruktion aus Holzlatten, die Sie auf der Wand montieren. Diese Latten müssen Sie ebenfalls mit Dämmstoff hinterlegen, sonst entstehen an den Befestigungspunkten neue Wärmebrücken. Verwenden Sie für die Holzlatten trockenes, unbehandeltes Holz, und lassen Sie zwischen den Latten und der Dampfsperre ausreichend Abstand.<br>
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<span style="font-weight: 800;">Wer ein Plissee ohne Bohren</span> montieren möchte, steht oft vor der Frage: Wie messe ich das Fenster richtig, damit am Ende keine Lücken entstehen? Die gute Nachricht: Mit einem einfachen Maßband, etwas Geduld und den richtigen Toleranzen gelingt die Montage ohne Schrauben und ohne Streit mit dem Vermieter. Entscheidend ist, dass Sie die Messung nicht überstürzen und die Besonderheiten Ihres Fensters berücksichtigen.<br>
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Nasse Stellen im Keller sind selten ein Zufall. Bevor Sie jedoch zum Sanierer greifen, sollten Sie die Ursache eindeutig bestimmen. Feuchte Wände entstehen entweder durch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, durch seitlich eindringendes Wasser oder durch Kondenswasser an kalten Oberflächen. Jede dieser Ursachen erfordert eine völlig andere Maßnahme. Ein einfacher Test hilft: Kleben Sie ein etwa handtellergroßes Stück Klarsichtfolie mit Klebeband über Nacht auf die feuchte Stelle. Bilden sich am nächsten Morgen Wassertropfen auf der Folie, handelt es sich um Kondensfeuchtigkeit. Bleibt die Folie trocken, liegt die Feuchtigkeit im Mauerwerk selbst.<br>
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Ein weiterer Fehler ist das schnelle Streichen mit einer „diffusionsoffenen" Farbe auf feuchter Wand. Ohne vorherige Trocknung blättert die Farbe ab oder es entstehen Blasen. Auch das Abwaschen von Schimmel mit einfachem Reinigungsmittel ist wirkungslos, weil die Sporen in den Poren des Putzes überleben. Hier hilft nur ein Alkohol- oder Peroxid-basiertes Mittel, das direkt in den Putz eindringt – und selbst dann muss der Putz oft abgeschlagen werden, wenn die Durchfeuchtung zu tief ist. Messen Sie vor jeder Sanierung den Wassergehalt mit einem Holzfeuchtemessgerät oder einer Leitfähigkeitsmessung: Ist der Wert über 80 Prozent, müssen Sie erst trocknen, dann sanieren.
