<img src="https://live.staticflickr.com/65535/55258948252_f8cceb9b4e.jpg" alt="HHS Fresh Soph Chmp-21" style="max-width:450px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">Der Einbau selbst beginnt mit dem Aufstellen der unteren Module. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, dass sie gerade stehen, und justieren Sie bei Bedarf nach. Anschließend setzen Sie die oberen Module ein – hier ist oft eine zweite Person hilfreich, da die Module unter der Schräge geklemmt werden müssen. Wenn alle Module stehen, bringen Sie die Blenden an. Schneiden Sie sie mit einer Feinsäge oder Stichsäge zu, und lassen Sie an der oberen Kante einen kleinen Überstand, den Sie mit Silikon abdichten. Zum Schluss prüfen Sie alle Fugen und Spalten – sind sie größer als ein halber Zentimeter, sollten Sie nachbessern. Zuletzt können Sie die Nische mit LED-Leisten beleuchten, um den Raum optisch zu öffnen. Ein sauberer Einbau ist in zwei bis drei Stunden erledigt, wenn die Vorbereitung stimmt.<br>
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Die drei kritischen Anschlüsse: Wasser, Strom und Ablauf Für ein Dusch-WC benötigen Sie drei Anschlüsse: einen Kaltwasserzulauf, einen Stromanschluss und einen Abfluss. Der Wasseranschluss lässt sich oft über ein vorhandenes Eckventil realisieren, sofern es erreichbar ist. Alternativ können Sie eine T-Stück-Lösung zwischen Wandanschluss und Toilette einbauen. Achten Sie darauf, dass der Wasserdruck ausreicht – viele Geräte brauchen mindestens einen Fließdruck von einem Bar. Für den Stromanschluss ist eine absicherbare Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter (FI) Pflicht. Die Steckdose sollte im Feuchtraumbereich installiert werden, idealerweise in der Nähe der Toilette, aber nicht direkt hinter dem WC, um Spritzwasser zu vermeiden. Der Ablauf ist meist unproblematisch, da die meisten Dusch-WCs an das vorhandene Abflussrohr des WCs angeschlossen werden können. Prüfen Sie jedoch die Höhe des Abgangs: Einige Modelle benötigen eine höhere Ablaufposition, was bei wandhängenden Toiletten mit eingebautem Spülkasten zu Problemen führen kann.<br>
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<span style="font-weight: 700;">Zum Schluss: Testen Sie den</span> Spülkasten mehrfach hintereinander. Beobachten Sie dabei, ob das Wasser nach dem Spülen wirklich aufhört zu laufen und ob der Füllvorgang korrekt stoppt. Wenn alles dicht ist, sparen Sie nicht nur Wasser, sondern vermeiden auch störende Geräusche. Eine regelmäßige Kontrolle der beweglichen Teile einmal im Jahr verlängert die Lebensdauer der Armaturen deutlich. So bleibt die Toilette dauerhaft leise und funktional.<br>
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Bei der Montage selbst gibt es zwei Varianten: den Einbau in ein bestehendes Stand-WC oder den Austausch der kompletten Toilette. Bei einem Stand-WC lässt sich oft nur die WC-Brille austauschen, wenn das Gerät als Aufsatzlösung konzipiert ist. Das ist die einfachste Option, denn Sie müssen weder Wasser noch Strom neu verlegen. Bei einem kompletten Austausch müssen Sie das alte WC demontieren, den Abfluss prüfen und den neuen Keramikkörper montieren. Hier ist besondere Sorgfalt gefragt, da Sie mit der Abdichtung des Abflusses arbeiten. Ein typischer Fehler ist es, die Dichtung zu stark anzuziehen – das führt zu Rissen in der Keramik. Drehen Sie die Befestigungsschrauben immer gleichmäßig und mit Gefühl fest.<br>
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Nach der Montage sollten Sie die Funktionen testen: Die Duschfunktion muss einen gleichmäßigen Strahl liefern, die Temperatur regulieren und das Trockengebläse sollte nicht zu laut sein. Falls das Gerät einen Warmwasseranschluss benötigt – was bei einigen Modellen der Fall ist –, müssen Sie zusätzlich eine Warmwasserleitung zum WC führen. Das ist der aufwendigste Teil der Nachrüstung, da Sie dann in die Wand oder den Boden eingreifen müssen. Prüfen Sie daher vor dem Kauf, ob das gewünschte Modell nur mit Kaltwasser arbeitet. Das spart nicht nur Arbeit, sondern auch Energiekosten, da die meisten Geräte das Wasser ohnehin nur kurzzeitig erhitzen.<br>
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Wenn alles dicht zu sein scheint, aber das Wasser trotzdem abläuft, kontrollieren Sie die Dichtung am Boden des Spülkastens. Diese große Gummiplatte liegt auf dem Abflussring und kann durch Ablagerungen oder Verzug undicht sein. Nehmen Sie sie heraus, reinigen Sie die Fläche und setzen Sie sie mit leichtem Druck wieder ein. Wichtig: Verwendet man beim Einbau zu viel Kraft, kann die Dichtung sich verformen und wieder undicht werden. Setzen Sie sie gerade auf und prüfen Sie mit der Hand, ob sie gleichmäßig aufliegt.<br>
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Schrägen richtig vermessen: Die drei kritischen Punkte Messen Sie die Nische an drei Höhen: direkt an der Wand, in der Mitte und an der äußeren Kante. Notieren Sie sich die Werte getrennt, denn die Treppe kann sich im Laufe der Jahre gesetzt haben. Achten Sie außerdem auf den Winkel der Schräge – ein einfacher Zollstock reicht oft nicht. Nutzen Sie eine Wasserwaage mit Gradmessung oder ein digitales Winkelmessgerät, um den Neigungswinkel exakt zu erfassen. Der häufigste Fehler ist, nur den höchsten Punkt zu messen und anzunehmen, dass die Schräge gleichmäßig verläuft. In vielen Altbauten ist das Gegenteil der Fall: Die Schräge weicht bis zu zwei Zentimetern ab, was bei vorgefertigten Modulen zu sichtbaren Fugen führt.
