Die größte Stärke von Korkschichten liegt in der Fähigkeit, Wasserdampf aufzunehmen und später wieder abzugeben. Das verhindert, dass Feuchtigkeit an kalten Wandstellen kondensiert. Genau dort entstehen sonst schwarze Flecken und ein muffiger Geruch. Für eine wirksame Feuchtigkeitsregulierung sollte die Schicht mindestens drei bis vier Millimeter stark sein. Dünnere Produkte wirken eher als Dämmung, nicht als Puffer. Vor dem Anbringen muss die Wand trocken, tragfähig und frei von Salpeterausblühungen sein. Bei stark durchfeuchteten Wänden hilft keine Korkschicht – hier ist vorher eine Bauwerksabdichtung nötig.<br>
<br>
<br>
<br>
Richtig streichen und mögliche Fallen vermeiden Wenn die Korkschicht später sichtbar bleiben soll, kommt nur eine offenporige, diffusionsfähige Farbe in Frage, etwa eine Silikat- oder Kalkfarbe. Herkömmliche Acryl- oder Latexfarben bilden einen Film, der den Feuchtigkeitstransport stoppt. Dann staut sich die Nässe unter der Farbe, die Schicht blättert ab oder es entstehen dunkle Risse. Lieber zwei dünne Anstriche mit einer Rolle aus Naturhaar oder einem Kurzflorroller – so bleibt die Struktur erhalten. Wer die Korkoberfläche lieber unbehandelt lässt, sollte sie regelmäßig mit einer weichen Bürste abstauben, denn in den Poren sammelt sich Staub.<br>
<br>
<br>
<br>
Wenn du keine Streifen zur Hand hast, kannst du auch lose Mineralwolle in die Hohlräume stopfen. Dabei unbedingt Handschuhe und Atemschutz tragen, denn die Fasern reizen die Haut und die Atemwege. Die Wolle locker einlegen, nicht pressen, sonst verliert sie ihre Dämmwirkung. Anschließend die Führung wieder verschließen. Kontrolliere beim Zusammenbau, dass die Dichtungen sauber aufliegen und keine Lücken entstehen.<br>
<br>
<br>
<br>
Welche Dichtung hält dicht – Schaumstoff, Bürste oder PU-Schaum Für die seitlichen Schienen, in denen der Rollladen läuft, eignen sich spezielle Bürstendichtungen oder Filzstreifen, die direkt in die Führung geklemmt werden. Diese erlauben eine gewisse Bewegung, dichten aber gleichzeitig gegen Zugluft ab. Bei größeren Rissen oder wenn der Kasten selbst beschädigt ist, kann montageschaum helfen. Sprühen Sie den Schaum jedoch sparsam in den Innenraum, niemals direkt in die Führungen oder in die Nähe der Welle. Achten Sie darauf, dass der Schaum beim Aushärten stark expandiert – zu viel davon verformt das Gehäuse und blockiert den Rollladen. Für die schmale Fuge zwischen Kasten und Fensterrahmen genügt meist ein dauerelastisches Dichtungsmittel auf Acrylbasis, das sich mit einem Kartuschenpressen sauber auftragen lässt.<br>
<br>
<br>
<br>
Die effektive Methode: Einlage statt Schaum Besonders wirkungsvoll ist das Einsetzen von dünnen Dämmstreifen aus geschlossenzelligem Material, zum Beispiel aus PE-Schaum oder Styrodur. Diese Streifen schneidest du auf die Länge der Führung zu und klebst sie von innen an die Rückwand der Führung. Wichtig ist, dass sie nicht in den Laufbereich des Panzers ragen. Der Abstand zwischen Dämmung und Panzer sollte mindestens zehn Millimeter betragen. So bleibt die Funktion erhalten, und die Wärme bleibt drinnen. Die Streifen einfach mit etwas Montagekleber fixieren – mehr braucht es nicht.<br>
<br>
<br>
<br>
<span style="font-weight: 800;">Zuerst die Führungsschiene</span> vorsichtig öffnen. Dazu die Abdeckkappen an den Enden abhebeln und die seitlichen Blenden lösen. Bei vielen Modellen lassen sich die Führungen nach oben herausziehen, ohne dass du die ganze Anlage demontieren musst. Wenn du Zugang hast, siehst du die Hohlräume, in denen das Rollladenpanzer läuft. Dort darf auf keinen Fall Montageschaum hineingelangen, sonst klebt das Panzer fest und der Rollladen lässt sich nicht mehr bewegen.<br>
<br>
<br>
<br>
Ein typischer Fehler beim Verkleben ist die Verwendung von lösemittelhaltigem Kleber in dicker Schicht. Der verschließt die Poren und der Kork verliert seine Atmungsaktivität. Besser eignen sich dünn aufgetragene, lösemittelfreie Dispersionskleber oder spezielle Korkkleber auf Wasserbasis. Die Platten werden im Versatz verlegt, mit einer schmalen Fuge von etwa zwei Millimetern. Nach dem Antrocknen lassen sich die Fugen mit einer flexiblen Spachtelmasse auf Korkbasis schließen. Pausieren sollte man, bis die gesamte Fläche vollständig trocken ist – das dauert je nach Raumklima ein bis zwei Tage.<br>
<br>
<br>
<br>
Nach der Abdichtung sollten Sie den Rollladen mehrmals auf- und abbewegen, um sicherzugehen, dass nichts klemmt oder der Widerstand zu groß wird. Kontrollieren Sie nach einigen Wochen, ob sich Feuchtigkeit im Kasten bildet. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie die Entwässerungslöcher freimachen. Eine gute Abdichtung spart nicht nur Heizkosten, sondern erhöht auch den Schallschutz und verhindert lästige Geräusche durch Windböen. Wenn Sie also Zugluft stoppen möchten, gehen Sie systematisch vor: erst die Fugen finden, dann die richtige Dichtung wählen, und nur dann, wenn nötig, den Kasten öffnen. Mit diesen Schritten bleibt die Wärme im Raum – und der Rollladen funktioniert trotzdem.<br>
<br>
<br>
<br>
Die einfachste und effektivste Methode ist das Abdichten mit selbstklebenden Dichtungsbändern aus Schaumstoff oder EPDM. Diese Bänder gibt es in verschiedenen Stärken. Messen Sie zuerst die Breite der Fugen, denn ein zu dünnes Band dichtet nicht ab, ein zu dickes verhindert das vollständige Schließen des Rollladens. Reinigen Sie die Flächen gründlich mit einem Entfetter oder Alkohol, bevor Sie das Band aufbringen. Achten Sie darauf, dass das Band im Bereich der Rollladenführung nicht den Lauf des Panzers behindert. Ein häufiger Fehler ist das Verkleben der Entwässerungsöffnungen, die am Boden des Kastens angebracht sind. Diese müssen frei bleiben, damit anfallendes Kondenswasser ablaufen kann – sonst drohen Schimmel und Rost im Kasten.
