Bevor Sie mit dem Einbau beginnen, müssen Sie die alte Pumpe fachgerecht ausbauen. Stellen Sie zuerst die Heizungsanlage ab und lassen Sie das Wasser ab. Öffnen Sie dazu das Entleerungsventil am niedrigsten Punkt der Anlage. Bei älteren Installationen kann es sein, dass sich kein Absperrventil vor der Pumpe befindet. In diesem Fall müssen Sie das komplette Heizungswasser ablassen. Denken Sie daran, einen Eimer oder eine Auffangwanne unter die Pumpe zu stellen, denn Restwasser läuft auch nach dem Ablassen noch nach. Notieren Sie sich vor dem Ausbau die Einbaulage der Pumpe: Der Pfeil auf dem Pumpengehäuse muss später in Fließrichtung des Wassers zeigen. Lösen Sie nun die Verschraubungen an beiden Seiten der Pumpe – meist sind das Überwurfmuttern mit Flachdichtungen. Ziehen Sie die Pumpe vorsichtig ab, ohne die Gewinde zu beschädigen. Entsorgen Sie die alte Pumpe über den Wertstoffhof oder den Elektroschrott.<br>
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Unabhängig von der gewählten Variante gilt: Planen Sie immer eine Notabschaltung und einen zugänglichen Wasserhahn ein. Wenn Sie die Maschine verstecken, wird sie oft nicht täglich sichtbar – der Prüfrhythmus sinkt. Kontrollieren Sie daher monatlich die Schläuche auf Risse und die Dichtungen auf Verschleiß. Ein weiterer häufiger Fehler ist das Überdecken der Belüftungsschlitze an der Maschinenrückseite. Diese Öffnungen sind für die Kühlung des Motors wichtig; wenn Sie sie abdecken, riskieren Sie Überhitzung und höheren Stromverbrauch. Nutzen Sie daher immer Gitter oder Lamellen, die eine Luftzirkulation erlauben.<br>
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Ein Hochschrank ist die robuste Wahl, wenn Sie zusätzlichen Stauraum benötigen. Planen Sie den Schrank so, dass die Waschmaschine unter einer Arbeitsplatte steht und die Front mit einer schmalen Klappe oder einer vollwertigen Schranktür verkleidet wird. Achten Sie unbedingt auf eine ausreichende Belüftung: Lassen Sie seitlich und hinter der Maschine mindestens fünf Zentimeter Abstand, damit die Luft zirkulieren kann. Ein häufiger Fehler ist der Einbau einer festen Rückwand, die den Zugang zu den Anschlüssen versperrt. Besser ist eine abnehmbare oder aufklappbare Platte. Zudem muss der Schrankboden das Gewicht der Maschine dauerhaft tragen – verwenden Sie daher eine stabile Spanplatte mit entsprechender Dicke. Bei der Höhe sollten Sie die Trommelöffnung berücksichtigen: Eine Arbeitsplatte in Standardhöhe von 90 Zentimetern erleichtert das Be- und Entladen erheblich.<br>
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Beim Anbringen der neuen Armatur spielt die Abdichtung eine zentrale Rolle. Wickeln Sie das Teflonband in Drehrichtung des Gewindes, also im Uhrzeigersinn, etwa fünf bis sechs Mal um das Außengewinde. Alternativ können Sie Hanf verwenden, der mit einer dünnen Schicht Dichtpaste eingestrichen wird – diese Methode ist bei Metallgewinden oft langlebiger. Vermeiden Sie, zu viel Dichtmaterial zu verwenden, da dies die Verschraubung sprengen kann. Ziehen Sie die Muttern zunächst von Hand an, um ein Verkanten zu vermeiden. Beim Anzug mit dem Schraubenschlüssel spüren Sie einen spürbaren Widerstand, dann ist die Verbindung dicht – aber nicht mehr als eine weitere Vierteldrehung.<br>
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Zuerst müssen Sie die Art der vorhandenen Dichtung bestimmen. Es gibt verschiedene Profile: Hohlkammerdichtungen, Lippendichtungen oder auch Filzdichtungen für ältere Fenster. Ein Blick auf den Querschnitt genügt, um das Profil zu erkennen. Messen Sie die Dicke und die Breite der Dichtung mit einem Lineal oder Messschieber. Diese Maße sind entscheidend, denn eine zu dicke Dichtung lässt sich kaum schließen, eine zu dünne dichtet nicht richtig ab.<br>
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Nach der Montage öffnen Sie langsam die Hauptabsperrung, während Sie die Verschraubungen auf Tropfen beobachten. Halten Sie ein trockenes Tuch bereit, um auch kleinste Feuchtstellen zu erkennen. Ist alles trocken, öffnen Sie die Armatur und lassen Sie das Wasser laufen, um Luft aus den Leitungen zu spülen. Kontrollieren Sie zusätzlich die Wandanschlüsse von unten – hier sammeln sich oft langsame Tropfen, die auf eine unsaubere Abdichtung hinweisen. Wenn nach einer halben Stunde keine Feuchtigkeit sichtbar ist, haben Sie die Armatur erfolgreich getauscht. Sollte dennoch Wasser austreten, schließen Sie sofort die Zufuhr und ziehen Sie die Verbindung nach – meist ist nur eine halbe Umdrehung zu wenig.<br>
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Ein häufiger Fehler ist der Einsatz von billigen Universalprofilen, die nicht zum Fenster passen. Messen Sie daher immer genau. Auch das Überdehnen der Dichtung führt schnell zu Rissen. Und vergessen Sie nicht: Dichtungen sind Verschleißteile. Auch bei guter Pflege sollten Sie sie alle fünf bis zehn Jahre erneuern, je nach Sonneneinstrahlung und Nutzung. Mit einem regelmäßigen Check im Herbst bleiben Sie dicht durch den Winter.<br>
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Ein häufiger Fehler bei der Montage ist, die Flexschläuche oder S-Anschlüsse zu verdrehen, was zu Spannungen in der Leitung führt. Achten Sie darauf, dass die Schläuche ohne Knick und ohne Zug verlegt sind. Wenn Sie eine Einhebelmischbatterie montieren, stellen Sie sicher, dass die beiden Anschlüsse (warm und kalt) korrekt zugeordnet sind – üblicherweise links warm, rechts kalt. Vor dem endgültigen Festziehen prüfen Sie die Ausrichtung des Auslaufs und korrigieren Sie diese gegebenenfalls, denn nach dem Anziehen lässt sich die Armatur nur noch schwer drehen.
