Ein typischer Fehler beim Einbau ist, die Türfalle nicht auf das Schließblech auszurichten. Wenn die Zunge nicht exakt greift, klemmt die Tür oder schließt nicht komplett. Feilen Sie das Schließblech minimal nach oder versetzen Sie es – beides ist einfacher, als die komplette Zarge zu verstellen. Auch das Türschloss sollte leichtgängig sein: Prüfen Sie die Mechanik vor dem Einbau, denn nachher ist die Tür bereits montiert und der Ausbau kostet Zeit. Wenn das Schloss schwergängig ist, ölen Sie es oder tauschen Sie es gleich.<br>
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Die Zarge prüfen – bevor Sie den Einbau planen Bevor Sie die alte Tür ausbauen, untersuchen Sie die Zarge auf Verzug und Beschädigungen. Ein Wasserwaage zeigt, ob die Zarge lotrecht steht – Abweichungen von mehr als zwei Millimetern müssen Sie ausgleichen, sonst schließt die neue Tür nicht dicht. Kontrollieren Sie auch die Schrauben und Dübel im Mauerwerk: Wenn die Zarge wackelt, hilft eine neue Tür nicht. Ziehen Sie alle Befestigungen nach oder setzen Sie zusätzliche Schrauben an stabilen Punkten. Bei stark beschädigten Zargen lohnt es sich, die gesamte Zarge zu tauschen – der Aufwand ist aber deutlich höher.<br>
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Bevor Sie neue Dichtprofile kaufen, messen Sie die Nutbreite und die Tiefe der Falz genau aus. Die Profile gibt es in verschiedenen Härtegraden und Querschnitten – ein zu dickes Profil macht die Tür schwer zu schließen, ein zu dünnes dichtet nicht ab. Üblich sind Anschlagprofile, die von außen auf die Türkante geklebt werden, oder Steckprofile, die in die vorhandene Nut eingedrückt werden. Bei alten Türen finden Sie oft verhärtete, rissige Profile, die Sie mit einem flachen Schraubendreher heraushebeln können. Reinigen Sie die Nut gründlich, bevor Sie das neue Profil einziehen. Arbeiten Sie von der Mitte zur Ecke, drücken Sie das Profil gleichmäßig an und schneiden Sie Überstände mit einem scharfen Messer ab.<br>
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Nach dem Aufbau sollte man die Wirkung kontrollieren: Ein einfacher Test mit lauten Schritten von oben zeigt, ob die Trittschalldämmung greift. Wenn der Schall immer noch deutlich hörbar ist, liegt meist eine Schallbrücke vor – dann hilft nur ein erneuter Blick auf die Randanschlüsse und die Stoßfugen. Erfolgversprechend ist auch, die Decke über mehrere Tage zu beobachten, denn Estrich braucht Zeit zum Aushärten, und erst danach stellt sich die endgültige Dämmwirkung ein. Wer diese Punkte beachtet, erreicht im Altbau eine deutliche Verbesserung des Wohnkomforts – ohne teure Komplettsanierung.<br>
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Zum Schluss kontrollieren Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum: Holzquillt bei hoher Feuchte auf. Ein Spalt von zwei bis drei Millimetern zwischen Blatt und Zarge ist normal – aber nur, wenn die Tür bei mittlerer Feuchtigkeit eingebaut wurde. Messen Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Raum und warten Sie bei Werten über 60 Prozent mit dem Einbau. So vermeiden Sie, dass die Tür nach einigen Wochen klemmt. Nach dem Einbau prüfen Sie die Funktion mehrmals: Öffnen und Schließen sollte ohne Kraftaufwand möglich sein, die Tür muss im Rahmen bleiben.<br>
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Bevor Sie eine Innentür austauschen, müssen Sie die Falzmaße präzise ermitteln. Das Falzmaß ist die Breite der Türblattkante, die in der Zarge aufliegt. Messen Sie diese an der vorhandenen Tür, nicht an der Zarge – sonst kann das neue Blatt klemmen oder zu viel Luft lassen. Übliche Falzmaße liegen bei 40 bis 55 Millimetern, aber Abweichungen sind häufig. Nutzen Sie einen messscharfen Zollstock und nehmen Sie die Messung an drei Punkten vor: oben, in der Mitte, unten. Notieren Sie den kleinsten Wert – darauf kommt es beim Kauf an.<br>
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Die Belüftung ist ein oft unterschätzter Punkt. In einem geschlossenen Bettkasten staut sich Feuchtigkeit, was zu Schimmel an Matratze und Wäsche führen kann. Bohren Sie deshalb in die Rückwand des Betts und in die Schubladenböden mehrere Lüftungslöcher mit einem Durchmesser von 20 bis 30 Millimetern. Achten Sie darauf, dass die Löcher nicht durch die Matratzenauflage verdeckt werden – am besten platzieren Sie sie an den Längsseiten, wo die Luft zirkulieren kann. Alternativ können Sie eine schmale Lüftungsleiste mit Lamellen an der sichtbaren Stirnseite einbauen. Dazu benötigen Sie eine Oberfräse, die Sie ruhig auch für eine Zierkante an den Schubladenfronten einsetzen können.<br>
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Der Unterschied zwischen Dichtprofil und Bodendichtung: Wann brauchen Sie was? Ein Dichtprofil aus Gummi oder Kunststoff sitzt üblicherweise in einer Nut an der Türblattkante oder am Rahmen. Es schließt den Spalt zwischen Tür und Zarge auf drei Seiten. Die Bodendichtung dagegen arbeitet an der Unterseite: Sie wird entweder als aufschraubbare Leiste oder als automatisch absenkende Dichtung montiert. Die automatische Variante senkt sich beim Schließen ab und hebt sich beim Öffnen – ideal, wenn Sie keine Schwelle haben. Eine feste Bodendichtung kann auf unebenen Böden schnell schleifen und die Tür blockieren; hier ist die absenkbare Lösung robuster. Prüfen Sie zunächst mit einem Blatt Papier: Klemmen Sie es zwischen Tür und Rahmen – an welchen Stellen lässt es sich leicht durchziehen? Genau dort fehlt die Dichtung.
