Ein weiterer häufiger Fehler ist das Verdünnen der Grundierung ohne Not. Die meisten Grundierungen sind gebrauchsfertig – zusätzliches Wasser verändert das Saugverhalten und die Trocknungszeit. Nur wenn auf dem Etikett ausdrücklich steht, dass Sie das Produkt im Verhältnis eins zu eins mischen können, sollten Sie das tun. Lesen Sie vor der Anwendung immer die technischen Hinweise auf der Verpackung, insbesondere Hinweise zur Mindesttrocknungszeit. Diese liegt je nach Produkt zwischen vier und zwölf Stunden. Wer die Grundierung zu früh überstreicht, riskiert, dass der Lack aufschlägt oder der Untergrund die Feuchtigkeit nicht gleichmäßig abgibt.<br>
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Die Aufputz-Montage ist die unkomplizierteste Lösung. Der Schrank wird direkt auf die geflieste Wand geschraubt. Dazu benötigen Sie einen Bohrhammer mit passendem Steinbohrer, Dübel und Schrauben. Messen Sie vor dem Bohren die Position der Befestigungspunkte exakt an, denn nachträgliche Korrekturen hinterlassen unschöne Löcher im Fliesenspiegel. Achten Sie darauf, dass die Rückwand des Schranks nicht gegen die Steckdose oder den Lichtschalter stößt – planen Sie mindestens einen Zentimeter Luft. Ein typischer Fehler ist das Anziehen der Schrauben mit zu viel Kraft, wodurch der Schrankrahmen verformt wird. Ziehen Sie die Schrauben stattdessen gleichmäßig und kontrolliert an.<br>
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Bei älteren Schränken mit Möbelscharnieren ohne Dämpfung gibt es spezielle Nachrüstsätze, die sich direkt an den Scharnierarm klemmen lassen. Diese sind besonders einfach zu montieren, da Sie keine zusätzlichen Löcher bohren müssen. Achten Sie darauf, dass der Dämpfer zum Scharniertyp passt – Topfscharniere, Normalscharniere oder Scharniere mit großem Öffnungswinkel. Auch hier gilt: Die Montageanleitung ist Ihre wichtigste Referenz. Lesen Sie sie komplett, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Ein häufiger Fehler ist, den Dämpfer falsch herum einzubauen – dann blockiert er die Bewegung, statt sie zu dämpfen. Im Zweifel testen Sie die Position trocken, ohne zu schrauben.<br>
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Nach dem Trocknen prüfen Sie den Untergrund noch einmal: Er sollte matt, rau und nicht glänzend sein. Glänzende Stellen deuten darauf hin, dass die Grundierung an diesen Stellen zu dick aufgetragen wurde – schleifen Sie solche Bereiche leicht an. Saugende Stellen, die dunkel durchscheinen, erhalten eine zweite dünne Schicht. Erst wenn die Grundierung gleichmäßig und vollständig getrocknet ist, beginnt der Decklack mit seinen vollen Hafteigenschaften zu arbeiten. Mit dieser Methode vermeiden Sie die häufigsten Probleme wie Blasenbildung, Abplatzungen und Farbveränderungen – und sparen sich am Ende die aufwendige Neubeschichtung.<br>
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Die richtigen Dämpfer und das nötige Werkzeug für den Einbau Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie die Bauart Ihrer Schranktüren. Es gibt zwei gängige Systeme: Zum einen Aufsatzdämpfer, die Sie einfach auf das Scharnier oder die Türmatte kleben oder schrauben, und zum anderen lineare Dämpfer, die an der Schrankwand oder an der Tür befestigt werden. Messen Sie den Abstand zwischen Tür und Korpus sowie die Dicke der Tür, um die passende Größe zu wählen. Als Werkzeug benötigen Sie in der Regel einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Inbusschlüssel, eventuell einen Bohrer und einen Bleistift zum Anzeichnen. Die meisten Dämpfer werden mit Montageanleitung und passenden Schrauben geliefert. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Dämpfer für das Gewicht Ihrer Tür ausgelegt sind – schwere Türen benötigen kräftigere Dämpfer.<br>
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Deutlich aufwendiger, aber optisch eleganter ist die Unterputz-Variante. Hier wird der Schrank in eine vorbereitete Nische in der Wand eingesetzt, sodass die Front bündig mit der Wandfläche abschließt. Diese Montage erfordert das Stemmen der Wand – bei Fliesen ein heikler Eingriff. Wenn Sie keine Erfahrung mit Stemmarbeiten haben, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. Vor dem Stemmen müssen Sie sicherstellen, dass sich in der Wand keine elektrischen Leitungen oder Wasserrohre befinden. Ein Leitungssuchgerät ist hier unerlässlich. Planen Sie die Nische großzügig, denn der Schrank benötigt seitlich und oben Platz für die Befestigung und ggf. für die Zuleitung. Nach dem Einsetzen wird die Nische mit Gips oder Mörtel verfüllt und anschließend neu gefliest – hier liegt auch das größte Risiko: Wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ist, dringt Feuchtigkeit ein und verursacht Schimmel.<br>
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Der häufigste Fehler beim Verschrauben in Metallständerwerken ist die Verwendung von Holzschrauben. Diese haben keinen selbstschneidenden Bohrer und zerstören das Blech. Verwenden Sie ausschließlich Schnellbauschrauben mit einem Spitzbohrer, der einen Durchmesser von 3,5 Millimetern hat. Der Abstand zwischen den Schrauben darf im Metallständer nicht mehr als 250 Millimeter betragen. In den Randzonen der Platten setzen Sie die Schrauben in einem Abstand von 10 bis 15 Millimetern vom Plattenrand – sonst bricht der Gipskern aus.
